Ridi Bazaar

Encontré Ridi Bazaar en un mapa casi por accidente, un pequeño punto en una confluencia de ríos entre Tansen y Pokhara, y fui sobre todo por curiosidad hacia un nombre que seguía escuchando de pasada entre peregrinos hindúes que había conocido en otros lugares. Lo que encontré fue un pueblo que ha sido silenciosamente importante durante siglos y que jamás intentó parecerlo.

La confluencia y las piedras negras

Ridi se asienta donde el Ridi Khola se une al Kali Gandaki, una confluencia considerada tan sagrada que los peregrinos viajan hasta aquí específicamente para recoger shaligram —las piedras fósiles de amonita negra que se encuentran en el lecho del río y que se veneran como representaciones naturales de Vishnu. Pasé una mañana temprano metido hasta las pantorrillas en el río frío junto a un grupo de peregrinos de India, todos escrutando la grava en busca del característico patrón en espiral, y salí de allí sin nada más que los pies helados y un aprecio genuino por la paciencia que exige esa búsqueda.

El templo Rishikesh y los ghats de baño

El complejo del templo Rishikesh sobre los ghats es modesto en tamaño pero constante en uso —un goteo continuo de devotos locales en lugar de los grupos turísticos organizados a los que me había acostumbrado en los grandes lugares de peregrinación de Nepal. Me senté en los escalones de piedra durante una hora observando a un sacerdote anciano oficiar una pequeña puja privada para una familia que había viajado dos días para estar allí, todo el ritual sin prisa, sin más testigos que nosotros y unos pocos perros descansando.

Una calle de bazar salida de otra década

La única calle comercial del pueblo no vende casi nada dirigido a los forasteros —ollas a presión, cuadernos escolares, pescado seco, sandalias de plástico— y me gustó recorrerla precisamente porque nada de lo que se ofrecía estaba actuando para mí. Comí un plato de sel roti con tarkari en un puesto atendido por una mujer que parecía levemente divertida de que un extranjero se hubiera dejado caer por ahí, y me fui sintiendo que había visto una porción del Nepal devocional cotidiano que la mayoría de los itinerarios evitan por completo.

Cuándo ir: De octubre a marzo para un clima más fresco y paseos cómodos junto al río. El pueblo está más animado y lleno de ambiente durante el festival anual de Maghe Sankranti, a mediados de enero, cuando miles de peregrinos llegan para bañarse en la confluencia.