Parque Nacional de Bardia

Llegar a Bardia cuesta esfuerzo, que es exactamente por lo que se mantiene tranquilo. El autobús nocturno desde Katmandú recorre doce horas hacia el oeste por la Autopista Mahendra, y para cuando Lia y yo llegamos tambaleándonos a Thakurdwara al amanecer, entumecidos y cubiertos de polvo del camino, ya habíamos decidido que el viaje más valía la pena. Y valió la pena. Bardia es el parque nacional más grande del Terai, encajado contra el río Karnali en el extremo suroeste de Nepal, y alberga una de las poblaciones de tigres salvajes más saludables del país —con una fracción de los visitantes que recibe Chitwan.

Adentrándose en el área núcleo a pie

La mayoría de los parques te hacen observar la fauna desde un jeep o una canoa. Bardia todavía permite safaris guiados a pie en partes del bosque núcleo, lo que cambia por completo el registro de la experiencia. Nuestro guía, Krishna, se movía entre los árboles de sal leyendo el terreno constantemente —un rastro fresco de huellas de tigre marcadas en el barro húmedo cerca de un arroyo, una llamada de alarma de langur ondulando por el dosel sobre nosotros. No vimos al tigre esa mañana. Escuchamos al bosque reaccionar a él, lo cual fue de algún modo más inquietante que un avistamiento.

El Karnali y sus islas

El río Karnali se trenza por el borde occidental del parque en un laberinto de islas de banco de arena, y cruzarlo en canoa de tronco al amanecer merece la pena aunque no veas más que pájaros. Vimos un cocodrilo mugger tomando el sol en una lengua de arena blanca, inmóvil como madera flotante, y un águila pescadora trabajando las aguas someras con una paciencia que yo no tengo. Río abajo, cerca del límite del parque, a veces cruzan elefantes salvajes entre Nepal y las reservas vecinas de la India —un recordatorio de que Bardia es un nodo dentro de una vasta zona silvestre todavía conectada.

Thakurdwara después del anochecer

El pueblo en sí es poco más que una única calle de guesthouses y un centro cultural tharu, pero la danza del palo tharu que se representa algunas noches —hombres en círculo golpeando cañas de bambú entre sí al ritmo, cada vez más rápido hasta volverse casi un borrón— fue una de las noches más puramente divertidas que pasamos en Nepal. A Lia la arrastró al círculo un adolescente sonriente y aguantó unas cuatro rondas antes de desplomarse de risa.

Cuándo ir: De marzo a mayo ofrece la mejor visibilidad de fauna, cuando la hierba está baja y los animales se reúnen cerca de los ríos antes de que el calor llegue a su punto máximo. Octubre y noviembre son más frescos y verdes pero algo más difíciles para avistar tigres. Evita de junio a septiembre, cuando el monzón inunda el Karnali y buena parte del parque cierra.