Ma'an

Todas las guías mencionan Ma’an, si es que la mencionan, como un lugar por el que se pasa — el pueblo de cruce donde la carretera a Petra se separa de la carretera a Aqaba y de la carretera a la frontera saudí, una parada para repostar, nada más. Yo tenía exactamente esa baja expectativa cuando mi autobús se averió allí durante cuatro horas camino del sur, y terminé más encantado con la parada forzosa que con la mitad de los sitios que había pagado por ver esa semana. Ma’an es uno de los pueblos habitados continuamente más antiguos de esta parte de Arabia, situado en una ruta de caravanas tan antigua que los comerciantes nabateos usaron una versión de ella siglos antes de que los otomanos construyeran la estación del ferrocarril del Hiyaz que todavía sigue en pie, desgastada y medio funcional, en las afueras del pueblo.

Maté las cuatro horas paseando por el casco antiguo, un denso nudo de callejones estrechos y casas de adobe y piedra que no tiene nada del pulido de los cascos antiguos restaurados de otros lugares de Jordania y toda la textura — ropa tendida entre edificios, una barbería con una sola silla antigua y una radio sonando pop egipcio, hombres jugando a las cartas sobre cajas puestas del revés frente a un escaparate cerrado. Un tendero que me vendió una botella de agua se negó a cobrarme cuando supo que estaba matando el tiempo por lo del autobús, insistió en que me sentara, y sacó dátiles y pequeños vasos de café con cardamomo mientras me contaba, con evidente orgullo, que su abuelo había trabajado cargando caravanas de camellos que abastecían a la guarnición otomana antes de la Primera Guerra Mundial.

La propia estación antigua del ferrocarril del Hiyaz, un edificio de piedra achaparrado con arcos otomanos y un tramo oxidado de vía estrecha que se pierde en el desierto hacia Medina, es lo más parecido a una atracción formal que tiene el pueblo, y casi no recibe visitantes a pesar de su conexión directa con la Revuelta Árabe que hizo famosa a T.E. Lawrence — este tramo de vía fue saboteado repetidamente por irregulares beduinos y equipos de demolición británicos durante la Primera Guerra Mundial, y caminar por la vía abandonada con el sol poniéndose, luz color óxido sobre metal color óxido, se sintió como estar de pie en el lugar exacto donde un tipo de historia muy concreto se había quedado tranquilamente sin impulso y simplemente se había detenido.

Cuándo ir: Ma’an funciona mejor como parada no planeada en la carretera entre Ammán, Petra y Aqaba que como destino en sí — pero si tu autobús o coche se avería aquí, o simplemente decides bajarte y caminar durante una hora, no lo trates como tiempo perdido. De octubre a abril mantiene el calor del mediodía en el casco antiguo en niveles soportables.