Zacatecas City

Llegué a Zacatecas City al atardecer en un autobús desde Guadalajara, un trayecto que cruza la transición del bajío bajo hacia el norte árido y elevado, y la ciudad apareció sobre sus laderas en un color que no esperaba: rosa. No un rosa sutil —un rosa intenso, la cantera volcánica con la que está construido todo aquí, recibiendo la última luz contra un cielo azul cobalto. El autobús bajó serpenteando hacia el valle y vi a los edificios pasar de rosa a dorado a terracota mientras la luz se apagaba. Para cuando llegué al hotel, entendí que esto era algo específico.

Zacatecas es una ciudad Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y se lo merece. El centro histórico se asienta en un cañón estrecho entre dos cerros a 2.450 metros de altitud —más alto que la Ciudad de México— construido casi por completo en cantera rosa, la piedra rosácea extraída de las montañas circundantes. Las calles son angostas y a menudo escalonadas. Los edificios son uniformemente rosados. Y en el centro de todo, la catedral es una fachada churrigueresca de una densidad ornamental que hace que las iglesias barrocas del sur de Francia parezcan contenidas en comparación.

La catedral y la piedra

La Catedral Basílica de Zacatecas está entre las fachadas churriguerescas más elaboradas de las Américas. El estilo, que se desarrolló en la España del siglo XVIII y llegó a Nueva España con particular fuerza, implica una especie de exceso arquitectónico: cada superficie cubierta de ornamento tallado, columnas dentro de columnas, santos y ángeles y follaje acumulándose sobre la piedra de una manera que se vuelve casi orgánica, como si el edificio estuviera creciendo. En Zacatecas, esto se hace en cantera rosa, y el rosa suaviza la densidad —hace que el exceso se sienta de algún modo cálido en lugar de severo.

Me senté en una banca en la plaza al atardecer y vi a la catedral cambiar de color durante veinte minutos. Pasa de rosa a dorada a cobre a algo casi rojo antes de que la luz se apague por completo y la fachada se vuelva gris en el crepúsculo. La plaza se llena a esa hora —parejas, familias, vendedores de elote y paletas, una banda de metales armando sus instrumentos en el kiosco. He estado sentado frente a las catedrales de Oaxaca, Morelia y Puebla, todas extraordinarias. Zacatecas es distinta. El color es la diferencia.

Bajando a la mina

La Mina El Edén fue una mina de plata en funcionamiento desde 1586 hasta el siglo XX, y entrar en ella es una de las experiencias más desorientadoras disponibles en una ciudad mexicana. Se toma un trenecito en miniatura hacia el interior de la montaña —una cosita traqueteante que recorre las vías de extracción originales— y la temperatura baja de inmediato, la roca se cierra en torno a uno, y de pronto estás a varios cientos de metros bajo tierra en túneles tallados por trabajadores de la época colonial usando herramientas manuales y el trabajo de personas que tenían muy pocas opciones respecto a estar ahí.

El museo dentro explica el proceso de extracción, las condiciones laborales, la historia de la producción de plata que convirtió a Zacatecas en una de las ciudades más ricas de Nueva España. La riqueza mineral de esta ciudad financió una parte significativa del imperio colonial español —la plata de Zacatecas iba a Madrid y a Manila y circulaba por la economía global temprana de maneras que dieron forma al mundo. La caminata por los túneles no es larga, pero está lo suficientemente bajo tierra como para recalibrar tu relación con la ciudad de arriba. Volver a salir al aire delgado y al sol de Zacatecas se siente merecido.

El teleférico y las máscaras

El teleférico —que corre entre los dos cerros que enmarcan la ciudad— no es turismo sutil, pero se gana su reputación al atardecer. El trayecto dura cinco minutos y la vista es la ciudad entera abajo: edificios rosados cayendo en cascada por las paredes del valle, la catedral al centro, las colinas desérticas circundantes volviéndose violeta. Lo tomé dos veces. La segunda vez estaba solo en la cabina y la luz estaba en el ángulo exacto, y no estaba actuando el disfrute para nadie.

El Museo Rafael Coronel está alojado en las ruinas de un convento franciscano —cuartos sin techo abiertos al cielo— y contiene miles de máscaras del folclor mexicano, desde la época precolombina hasta el siglo XX, cubriendo paredes y llenando vitrinas. Es uno de los museos más extraños y absorbentes que he visitado en cualquier lugar de México.

Llega a Zacatecas en autobús nocturno desde la Ciudad de México (siete horas) o en un vuelo corto. Hospédate en el centro —hay varios hoteles en edificios coloniales a pocos pasos de todo. Mínimo tres noches: una para caminar el centro y la mina, una para hacer el teleférico al atardecer y el museo Rafael Coronel, y una para ir despacio.