Concordia

Tomé un combi desde el Mercado Pino Suárez en Mazatlán un jueves por la mañana sin ningún plan en particular — cuarenta minutos por la carretera hacia el este, una desviación hacia la sierra, y de pronto el malecón y los cruceros parecían pertenecer a otro país. Ese es el truco de Concordia: la cercanía hace que el contraste resulte casi teatral. Llegué esperando echar un vistazo rápido a una iglesia colonial y a un taller de muebles. En cambio, me encontré todavía ahí a las tres de la tarde, más lento de lo que había estado en semanas, viendo a un artesano llamado Aurelio alisar el brazo de una silla de mezquite con movimientos que no tenían nada que ver con la prisa.

Los talleres de la calle Hidalgo

Los muebles son la razón entera por la que Concordia ganó su denominación de Pueblo Mágico, y por una vez ese título se siente merecido. A lo largo de la calle Hidalgo y las calles vecinas, una docena de talleres o más se abren directamente a la banqueta — sin salas de exhibición, sin teatro comercial, solo aserrín, el olor a madera recién cortada y hombres trabajando. El mezquite es el material aquí: denso, de combustión lenta, de un marrón rojizo cuando está pulido, y abundante en las colinas secas alrededor del pueblo. No se comporta como el pino o el cedro. Resiste la herramienta y recompensa la paciencia, lo cual explica algo sobre el carácter de las piezas que salen de estos talleres.

Vi a Aurelio pasar la mejor parte de una hora en una sola pata curva. La cabecera detrás de él — la que me había detenido en primer lugar — ya tenía dueño, con destino a un hotel en San Miguel de Allende. El precio en la pared para una mesa de comedor completa era aproximadamente un tercio de lo que pagarías por una calidad comparable en Ciudad de México. Compré un bol pequeño, lo único que cabía en una mochila, y todavía pienso en él.

San Sebastián y el reloj más lento

La barroca Parroquia de San Sebastián se construyó en el siglo XVIII y lleva la autoridad curtida de algo que ha visto pasar varias versiones de este pueblo. La fachada está profundamente tallada — impulsos churriguerescos que se encuentran con la piedra local — y el interior es más fresco que la calle en los grados suficientes como para notarlo en julio. Pero lo que más me gustó fue la plaza frente a ella.

Hacia la una de la tarde, tres hombres jugaban cartas bajo un laurel. Una mujer vendía tejuino — la bebida fría de maíz fermentado con limón y sal que se encuentra por todo Sinaloa — desde un carrito cerca de las escalinatas de la iglesia. Compré uno (ocho pesos en su momento, aunque los precios varían) y me senté en una banca hasta que las campanas sonaron a la media hora. No había otros turistas. Eso cambiará, o no lo hará. Concordia parece genuinamente indiferente a la pregunta.

Dónde comer antes de irte

Las opciones de restaurante son limitadas, lo cual es un cumplido. Hay fondas alrededor del mercado que ofrecen una comida corrida rotativa — el día que visité, el segundo tiempo fue un guisado de res con chiles secos y jitomates que sabía como si la abuela de alguien lo llevara perfeccionando desde los años ochenta. Pagué sesenta pesos y sentí una ligera vergüenza por lo mucho que valía.

Para el tejuino, el carrito junto a las escalinatas de la iglesia es la opción evidente. También hay una pequeña panadería cerca de la fila principal de talleres que saca conchas y polvorones por la mañana — vale la pena calcular tu llegada para eso. Evita cualquier cosa cerca del entronque de la carretera y camina hacia el centro.

Cómo llegar

Los combis a Concordia salen durante toda la mañana desde el Mercado Pino Suárez en Mazatlán — el trayecto dura entre cuarenta y cincuenta minutos y cuesta casi nada. Si vas manejando, dirígete al este hacia El Quelite y sigue las señales hacia Concordia. La temporada seca, de noviembre a abril, es la más cómoda. No hay ninguna razón de peso para quedarse a pasar la noche; medio día desde Mazatlán es suficiente.