San Luis Potosí City

La ciudad de San Luis Potosí está en el camino hacia muchas cosas y es el destino de casi ninguna — o al menos así parece sugerirlo la lógica de viaje en México, dado con qué consistencia aparece en blogs de viaje como parada para comer entre la Ciudad de México y Monterrey, un lugar para pasar una noche antes de seguir hacia la Huasteca o Real de Catorce. Yo fui culpable de exactamente eso en mi primera visita. En mi segunda visita dejé de tratarla como un punto de paso y descubrí que tiene uno de los mejores centros históricos coloniales del norte de México, una tradición culinaria lo bastante específica como para realmente importar, y un teatro de ópera que sería el edificio más comentado en una ciudad más pequeña.

El Teatro de la Paz

El teatro es lo primero que le recomendaría a cualquiera. No por alguna función en particular — aunque la ciudad tiene una programación decente y si el calendario cuadra, vale la pena ir — sino porque el interior es del tipo de sala que produce turismo arquitectónico involuntario incluso en personas que no se consideran a sí mismas turistas de arquitectura.

Se construyó entre 1889 y 1894, durante el Porfiriato, cuando la economía plateña de San Luis Potosí todavía producía suficiente excedente como para construir cosas a esa escala. El exterior es neoclásico — columnas, frontón, el vocabulario sobrio de la ambición cívica — pero el interior es donde se fue el dinero: una herradura de palcos dorados, cuatro niveles, el techo pintado con figuras alegóricas, todo en un estado de conservación que se siente ligeramente implausible dado que ha estado en uso continuo durante 130 años. Fui a un ensayo orquestal gratuito un miércoles por la tarde — la oficina de turismo había mencionado que esto era posible, que el salón a veces está abierto durante los ensayos — y me senté en el segundo nivel mientras una orquesta juvenil repasaba algo que no reconocí y el director los detenía cada dos minutos para corregir a la sección de metales.

La acústica es muy buena. Lo sé porque las correcciones del director se escuchaban desde el segundo nivel a un volumen de conversación normal. El director parecía saberlo también y ajustaba sus comentarios en consecuencia.

La Plaza de Armas frente al teatro es una de las mejores plazas principales del Bajío: sombreada por viejas laureles de la India, con un kiosco donde ocurren conciertos de banda las noches de fin de semana, y rodeada de edificios que incluyen el palacio de gobierno del estado y una catedral cuya fachada ofrece una lección de talla en piedra del siglo dieciocho. Pero la catedral del Templo del Carmen — a tres cuadras, en el Jardín del Carmen — es la iglesia más impresionante de la ciudad, y la razón por la que pasé la mayor parte de mi tiempo en el Jardín del Carmen.

El Templo del Carmen

La fachada churrigueresca del Templo del Carmen es del tipo de cosa que tarda un rato en procesarse. El churrigueresco — el más ornamentado de los estilos barrocos españoles, nombrado por la familia Churriguera de arquitectos — implica superponer relieves escultóricos hasta que el muro detrás casi desaparece, la piedra tallada en tantos planos y profundidades que la superficie parece vibrar bajo la luz directa del sol. La fachada del Carmen hace esto, pero también incorpora azulejo policromado en las torres, que capta la luz de la tarde de manera distinta a la piedra tallada y agrega una nota visual que los ejemplos puramente pétreos del estilo no tienen.

Fui a diferentes horas del día para ver cómo cambiaba la luz. La mañana desde el este es plana y hace que la talla parezca académica. La tarde tardía desde el oeste es cuando se abre — las sombras caen en las hendiduras talladas y el relieve se vuelve legible, las figuras saliendo de la piedra de una manera que la mañana no permite.

El interior tiene un notable camarín — un cuarto detrás del altar principal, al que se accede por una pequeña puerta, decorado por derecho propio con azulejo y ornamento tallado. La mayoría de los visitantes que entran a la iglesia no encuentran el camarín. Yo lo encontré porque estaba mirando la arquitectura con la obsesión suficiente como para notar una puerta que no debería estar ahí.

Las enchiladas potosinas

Las enchiladas potosinas son el platillo que distingue la cultura gastronómica de San Luis Potosí del canon mexicano general, y la distinción es específica e importante: el chile está en la masa, no en la salsa. Una enchilada estándar es una tortilla de maíz bañada en salsa de chile, rellena, enrollada o doblada. Una enchilada potosina se hace con una masa que ha sido coloreada y saborizada con chile guajillo o ancho desde el principio, antes de formar la tortilla, de modo que el propio maíz lleva el picor y el color. El resultado es una tortilla más oscura, ligeramente amarga — rojiza café, casi color guinda — rellena típicamente de queso fresco y frita hasta que el exterior queda crujiente.

Las encontré en el Mercado República al mediodía, que es cuando la sección de comida preparada del mercado está en pleno funcionamiento. El puesto donde las comí lo llevaba una mujer que tenía tres sartenes de hierro fundido funcionando simultáneamente y se movía entre ellas con una conciencia espacial que me pareció genuinamente impresionante. Las enchiladas llegaron en un plato de plástico con crema, lechuga rallada y una salsa verde muy fresca y bastante picante. Costaban 35 pesos por tres. Comí seis.

El Mercado República merece más tiempo que solo las enchiladas. La sección de productos por la mañana tiene todo el rango botánico de un mercado que sirve a una ciudad de casi un millón de habitantes — una variedad distinta de chile, calabaza o hierba aparece en cada pasillo — y la sección de dulces, especialidad potosina, tiene ate de membrillo, cajeta y cocadas en variedades que no había visto en ningún otro lugar. También hay una sección de máscaras y artesanía textil de la región huasteca al este, que me recordó que tenía mucho más de este estado por explorar.

La ciudad de noche

San Luis Potosí de noche tiene una cualidad agradablemente provinciana que las grandes ciudades turísticas de México han perdido en gran medida. La gente en las plazas por la noche son en su mayoría personas que viven ahí, tomando el aire, encontrándose entre sí. El Jardín Colón, cerca del teatro, se llena de parejas y familias y adolescentes haciendo lo que los adolescentes en las plazas mexicanas siempre han hecho — dando vueltas en grupos sueltos, con una especie de casualidad estudiada que se ve exactamente igual en 2024 que debió verse en 1974.

Tomé mezcal en un bar cerca de la Plaza de Armas que había sido una farmacia en su vida anterior y había conservado los estantes antiguos y los grandes frascos de vidrio de boticario, ahora llenos de cosas que no eran medicinas. Lia encontró una carta de cócteles que usaba hierbas del desierto local de las que ella no había oído hablar, lo que llevó a una conversación con el barman que se extendió más de lo que ninguno de los tres esperaba. Afuera, la catedral se iluminó a las diez de la noche y la plaza se quedó en silencio de la manera en que lo hace cuando la temperatura ambiente baja en el Bajío — de pronto más fresca, de pronto cómoda, de pronto propicia para quedarse una hora más.

Notas prácticas

San Luis Potosí está a tres horas y media de la Ciudad de México en las líneas de autobús Primera Plus o ETN (servicio expreso desde la Terminal Norte). El centro histórico es compacto y caminable desde cualquier hotel céntrico. El estado también es la puerta de entrada a Real de Catorce (3 horas por carretera y jeep) y a la Huasteca Potosina (Xilitla, Tamul, Las Pozas — de 4 a 5 horas al noreste).

El Teatro de la Paz está abierto para visitas guiadas de martes a domingo; revisa la programación actual de funciones en la taquilla del teatro. Para acceso a ensayos, la oficina de turismo en la Plaza de Armas puede orientar sobre los horarios vigentes.

El Mercado República está más concurrido de 9am a 3pm; la sección de comida preparada está en su mejor momento de mediodía a 2pm. Para las enchiladas potosinas, busca los puestos con comales de hierro fundido y la masa rojo oscuro — el color es la señal.