Las Quebradas

Salí de la ciudad de Durango antes de las seis, sobre todo porque el dueño del hostal había mencionado algo sobre neblina en el descenso y quería ver de qué hablaba. Lo que descubrí, alrededor del kilómetro 180 de la carretera libre hacia Mazatlán, fue que el camino que cruza Las Quebradas desaparece en blanco en las curvas, no de manera peligrosa, pero sí lo suficiente como para entender que el cañón de abajo opera en otra altitud, en otro sistema climático, casi en otro país. Me orillé y me quedé ahí parado, con la chamarra puesta, más tiempo del que tenía ninguna razón práctica para justificar.

El Espinazo del Diablo

El tramo que la gente llama El Espinazo del Diablo se gana el nombre no tanto por peligro como por geometría. El camino se talla en la cara del cañón con ángulos que al ojo le cuesta procesar desde arriba. Desde Durango subes hasta cerca de 2.600 metros antes de que la Sierra Madre simplemente termine y la tierra caiga hacia Sinaloa, perdiendo mil metros de altitud en apenas unos 40 kilómetros de camino que se dobla sobre sí mismo con la lógica de una cabra montés. En ciertos puntos, mirando hacia atrás cuesta arriba, puedes ver el tramo de carretera por el que ibas quince minutos antes, suspendido sobre ti como una repisa.

Las cascadas no son incidentales. Varias caen directamente sobre el camino durante la temporada de lluvias, de julio a septiembre, formando cortinas de agua que los conductores atraviesan en lugar de rodear. En temporada seca se adelgazan hasta convertirse en listones, pero el cañón conserva su escala. Las vistas desde el mirador sobre Rancho Nuevo, antes de que lleguen los camiones de turistas desde Mazatlán a media mañana, producen un silencio involuntario en la mayoría de la gente que se detiene ahí. Noté que yo no fui la excepción.

La hora en que cambian los árboles

Lo que hace que el recorrido por Las Quebradas sea genuinamente extraño es la velocidad del cambio ecológico. Sales de Durango entre pinos y encinos, con el olor a resina y el aire fresco que vive en la altitud, y en una hora estás en matorral subtropical, con colibríes cruzando el camino y vendedores ofreciendo mango con sal desde hieleras apoyadas en el acotamiento. La transición es continua y desorientadora de la misma manera en que lo es el paisaje mismo. En un momento necesitas la chamarra; veinte minutos después estás bajando la ventana.

Me detuve en un pequeño comedor cerca de El Palmito, justo después del tramo más profundo del descenso, donde una mujer cocinaba chilorio, cerdo sinaloense guisado en chile colorado, sobre un comal ancho. Un taco costaba doce pesos. Me comí tres de pie en el mostrador, mirando de vuelta hacia el cañón desde donde había venido. El cambio de altitud se notaba en la capa de nubes. Pedí un cuarto.

Sobre no apresurarlo

El consejo que le daría a cualquiera que haga este recorrido va en contra de todo instinto de viaje por carretera: no lo hagas como ruta de paso. La tentación es combinar el descenso de la Sierra Madre con un salto a Mazatlán, algo comprensible, es el mismo camino. Pero atravesar Las Quebradas entre dos destinos significa vigilar el reloj, que es precisamente la manera equivocada de estar en un cañón que se toma su tiempo.

Quédate una noche en El Palmito si consigues cuarto, o acampa cerca del mirador sobre Rancho Nuevo. El cañón al atardecer, cuando la luz entra en ángulo bajo y la capa de nubes se asienta justo debajo de la cresta, no es algo que puedas replicar manejando a mediodía.

Cómo llegar

Las Quebradas se encuentra sobre la carretera federal libre MEX-40, entre la ciudad de Durango y Mazatlán, Sinaloa, aproximadamente dos a tres horas desde Durango según las paradas que hagas. La autopista de cuota MEX-40D corre en paralelo y rodea el cañón casi por completo; toma la libre. Los autobuses desde la Central Camionera de Durango llegan a El Palmito y puntos intermedios. Un coche, sin embargo, es la única manera de detenerte donde el cañón te lo pide.