Nosy Tanikely

Los barcos salen de las playas de Nosy Be casi todas las mañanas alrededor de las ocho, cargados de equipo de esnórquel y neveras portátiles, y la travesía dura unos cuarenta y cinco minutos por aguas abiertas, a veces agitadas, antes de que el motor se apague y aparezca Nosy Tanikely — una única isla baja, de apenas un kilómetro de ancho, rodeada de una arena tan blanca que parece retocada. No hay pueblo, ni asentamiento permanente, solo una estación de guardaparques, el faro y una selva tan espesa que se ven murciélagos de la fruta colgando del borde del dosel incluso al mediodía.

El arrecife antes del almuerzo

Entré al agua casi de inmediato, con la máscara todavía empañándose, y el agua se aclaró en pocas brazadas hasta una visibilidad que me dejó ver toda la pendiente del arrecife cayendo bajo mis pies — corales de mesa del tamaño de mesas de comedor, matorrales de coral cuerno de ciervo en una docena de tonos de marrón y violeta, y peces moviéndose entre ellos en cantidades que no había visto en ningún otro lugar de Madagascar. Peces loro pastando con un ruido audible incluso bajo el agua. Una morena moviendo la mandíbula desde una grieta, sin inmutarse por el público. Tortugas marinas, tanto verdes como carey, pasaron flotando con la confianza tranquila de criaturas que saben que aquí están protegidas.

El estatus de reserva importa — este es uno de los pocos tramos de arrecife en la región protegido activamente del daño por anclas y de la sobrepesca, y la diferencia respecto a los arrecifes que había explorado con esnórquel en otras partes de la costa era evidente incluso para alguien sin formación en biología marina. Cobertura de coral más densa, más biomasa de peces, menos blanqueamiento. Nuestro guía, un joven llamado Tovo que claramente había acumulado miles de horas en estas aguas, me señaló una población residente de peces león cerca de la punta sur y me contó, con verdadero orgullo, que los peces de la isla simplemente se habían acostumbrado a ser observados en lugar de cazados.

Almuerzo, lémures y el faro

De vuelta en tierra, la mayoría de los barcos de excursión de un día montan una barbacoa en la playa hacia el mediodía — pescado a la parrilla, arroz, un rougail picante de tomate y cebolla al que volví dos veces. Mientras el pescado se cocinaba, una tropa de lémures pardos que viven semi-salvajes en la isla bajó de los árboles al borde de la selva, sin inmutarse en absoluto por el humo ni por la multitud, trabajando el perímetro del área de picnic en busca de sobras con el descaro tranquilo de residentes de toda la vida.

El faro en sí, construido por las autoridades coloniales francesas a finales del siglo XIX, se alza sobre el punto más alto de la isla y se puede subir por una tarifa modesta — las escaleras son estrechas y el pasamanos poco confiable, pero la vista desde arriba, todo el arrecife visible como un anillo más oscuro en el agua de abajo, es de esas cosas que te hacen dejar de hablar por un minuto.

Cuándo ir: De mayo a noviembre para los mares más tranquilos y la mejor visibilidad bajo el agua. Las excursiones salen a diario desde las playas principales de Nosy Be; reserva con un operador que limite el tamaño del grupo, ya que la salud del arrecife depende de que siga siendo así.