Ranomafana

Ranomafana significa “agua caliente” en malgache, lo que ya dice algo sobre lo que los primeros pobladores consideraban digno de nombre. Hay fuentes termales al borde del parque — cálidas, sulfurosas, extrañamente restauradoras después de un largo viaje en taxi-brousse desde Fianarantsoa a través de altiplanos de arcilla roja y curvas que hacían gemir a la furgoneta. Llegué con la luz de última hora de la tarde que volvía ámbar las colinas y me metí en las fuentes veinte minutos antes de hacer cualquier otra cosa. Buena decisión.

El parque fue establecido en 1991, impulsado por la primatóloga americana Patricia Wright después de que ayudara a identificar aquí el lémur bambú dorado cuatro años antes. Ese animal era, en aquel momento, completamente nuevo para la ciencia. Procesa suficiente cianuro de hidrógeno de su dieta diaria de bambú como para matar a la mayoría de los mamíferos de su tamaño. Nadie sabe muy bien cómo.

Entre los árboles

Los guías en Ranomafana son excelentes — organizados a través del sistema del parque y genuinamente comprometidos con lo que te están mostrando. El mío se llamaba Misa, y se movía entre la maleza con la eficiencia particular de alguien que ha hecho esto miles de veces pero que aún lo nota todo. Me señaló un camaleón de Parson tan grande que al principio lo confundí con una rama pequeña. Entonces giró un ojo abultado hacia mí y revisé mi estimación.

La selva aquí es diferente a la de Andasibe. Más húmeda, si eso parece posible, con un dosel más alto y un sotobosque más estratificado. Las cascadas la atraviesan cada pocos cientos de metros. Los senderos son lo suficientemente empinados como para que te ganes cada mirador.

Los lémures bambú dorados se encuentran con más fiabilidad en los matorrales de bambú en los fondos del valle — pequeños grupos de animales, de color naranja oxidado y atentos, moviéndose con la confianza pausada de criaturas que ya han resuelto la cuestión de la alimentación. Comen brotes de bambú, médula de bambú, bases de hojas de bambú. El contenido de cianuro te mataría a ti y a mí sin más. El lémur ni se inmuta.

El pueblo de abajo

El pueblo de Ranomafana se extiende a lo largo de una sola carretera en una ladera con vistas a la entrada del parque. No es un lugar pulido — unos pocos alojamientos, un mercado, mujeres que llevan fardos de leña sobre la cabeza por el borde de la carretera, hombres jugando a las cartas frente a una tienda que vende crédito móvil y productos de Nestlé. Lia compró aquí una pequeña cesta tejida a una mujer que negoció duro en tres idiomas y sonrió ampliamente cuando ganó. La cesta llegó a casa hasta México.

Hay un restaurante llamado Manja que hace un romazava aceptable, el guiso nacional de ternera y verduras de hoja que varía enormemente de cocina en cocina. Este estaba bueno. Lo comí dos veces.

Al caer la noche

Los paseos nocturnos en Ranomafana son distintos a los de otros parques. La densidad de la selva amplifica cada sonido — ranas, principalmente, en un volumen que se vuelve casi percusivo hacia las nueve de la noche. Los lémures ratón aparecen a los bordes del sendero como pequeñas notas al pie de página nerviosas. Los camaleones dormidos brillan levemente bajo la luz roja.

El parque tiene una estación de investigación asociada con la Universidad de Stony Brook, lo que significa que se beneficia de un interés científico genuino más que de una mera infraestructura turística. Eso se nota en la formación de los guías, en el mantenimiento de los senderos, en los pequeños carteles interpretativos que en realidad te cuentan algo.

Cuándo ir: De abril a octubre es la época más seca y transitable. Junio y julio son frescos a esta altitud — lleva un forro polar. Septiembre y octubre ofrecen la mejor oportunidad de ver lémures recién nacidos. La temporada lluviosa (de noviembre a marzo) hace los senderos resbaladizos y las sanguijuelas son inevitables, pero la selva está extraordinariamente exuberante.