Nosy Mangabe

La travesía desde Maroantsetra dura unos treinta minutos en piragua con motor fuera de borda, cruzando las amplias y resguardadas aguas de la Bahía de Antongil, y Nosy Mangabe se alza ante ti como una única colina empinada cubierta de bosque que cae casi directamente al mar. Ningún pueblo, ningún residente permanente más allá de un pequeño puesto de guardaparques — la isla ha estado protegida desde los años sesenta específicamente como reserva de vida silvestre, y el bosque ha tenido suficientes décadas de tranquilidad como para sentirse ahora genuinamente primario, de una manera cada vez más rara en la Madagascar continental.

La búsqueda del lémur más extraño

La fama más conocida de Nosy Mangabe es su población de aye-ayes, descendientes de individuos trasladados aquí en los años sesenta y setenta como medida de seguridad ante el declive de la especie en otros lugares. Los aye-ayes son nocturnos, de un aspecto profundamente extraño para cualquier estándar primate — ojos enormes, orejas de murciélago, y un dedo medio esquelético y alargado que usan para golpetear la madera y sacar larvas de bajo la corteza — y famosamente difíciles de ver incluso donde se sabe que viven. Mi guía, Emile, lo consiguió en nuestro segundo paseo nocturno, detectando el brillo de unos ojos en lo alto de un árbol en fructificación que, en cuanto el haz de la linterna se mantuvo firme, se resolvió en un animal que parecía más algo imaginado que algo real. Se movía con una lentitud deliberada e inquietante, aquel único dedo largo golpeteando audiblemente contra una rama mientras buscaba comida.

Arroyos, ranas y grafitis antiguos

De día, los senderos del interior de la isla suben pasando pequeñas cascadas y pozas de roca clara alimentadas por arroyos que bajan desde la cresta central, lo bastante frescas para un baño genuinamente refrescante después de la humedad de la subida. A lo largo de un tramo de roca costera, generaciones de marineros de paso — que se remontan, según Emile, al menos al siglo XVII — tallaron sus nombres y detalles de sus barcos en la piedra, un extraño archivo informal de historia marítima que descansa en silencio en una isla por lo demás dedicada por completo a la conservación.

Una noche que le pertenece al bosque

Acampar es la única forma de pasar la noche, en una pequeña área designada cerca del puesto de guardaparques sin más instalaciones que una letrina y un área cubierta para cocinar, y esa primera noche dormí en una tienda escuchando un paisaje sonoro que se sentía más denso y extraño que en cualquier otro lugar donde había acampado en Madagascar — ranas en coros superpuestos, algo grande moviéndose por la hojarasca cerca de allí que nunca identifiqué, y en un momento, inconfundiblemente, el ritmo del golpeteo de un aye-aye en algún lugar cercano en la oscuridad.

Hay algo particular en una isla sin residentes, que existe puramente como hábitat, y Nosy Mangabe lleva ese propósito con claridad — caminando por sus senderos, uno se siente como un invitado en un lugar que muy deliberadamente no ha sido dispuesto para uno.

Cuándo ir: De septiembre a diciembre para senderos más secos y travesías más tranquilas por la bahía. El equipo y los suministros de acampada deben organizarse de antemano en Maroantsetra, ya que la isla no tiene instalaciones donde comprar nada.