Diego Suarez

Aquí todos siguen llamándola Diego Suarez, aunque el nombre oficial volvió a Antsiranana hace décadas — los hábitos viejos, sobre todo los que se sienten tan cómodos en la boca, no se sustituyen fácilmente. La ciudad se asienta en la punta norte de Madagascar alrededor de un puerto tan enorme y tan bien protegido por las colinas circundantes que la marina francesa lo consideró estratégicamente irremplazable durante la mayor parte del siglo XX, y todavía se percibe ese ADN de puerto militar en los amplios bulevares y las villas coloniales desmoronadas cerca del centro, la mitad repintadas en pasteles desconchados y la otra mitad simplemente abandonadas a la maleza.

Una bahía partida en colores

La razón para venir es la Baie des Sakalava y el mirador que los locales llaman las Tres Bahías, a un corto trayecto en coche desde la ciudad, donde un único mirador muestra tres ensenadas contiguas, cada una de un tono distinto — una turquesa, otra casi esmeralda, otra de un azul profundo de puerto en actividad — separadas por estrechas lenguas de arena roja. Llegué cerca del atardecer, cuando la luz hace algo con el contraste de color que las fotos nunca logran capturar del todo, y me quedé de pie junto a un expatriado francés en moto que me contó que venía casi todas las semanas solo para mirarla, lo cual me pareció a la vez una manera excéntrica y perfectamente razonable de pasar un martes por la tarde.

El tsingy rojo y la carretera de salida

Una hora más o menos hacia el este, la carretera se convierte en una pista de laterita roja y llega finalmente al Tsingy Rojo, un conjunto de pináculos de arenisca erosionada en tonos de óxido, ocre y blanco desteñido, esculpidos por la lluvia y no por el proceso kárstico de piedra caliza que dio forma al más famoso tsingy gris más al sur. Son más pequeños, más íntimos, y se puede caminar directamente entre las formaciones sin arnés ni cuerda guía — una escalada descalza a través de lo que, honestamente, parece el interior de una geoda convertido en paisaje. Fui a última hora de la tarde y tuve todo el sistema de cañones para mí solo, salvo por una familia de niños locales que usaba uno de los pináculos más lisos como tobogán.

La ciudad a ras de suelo

De vuelta en el pueblo, el mercado cerca de la antigua estación de ferrocarril vende de todo, desde cestas de rafia hasta pulpo fresco dispuesto sobre hojas de banano, y los restaurantes frente al puerto se especializan en marisco tan fresco que probablemente estaba nadando esa misma mañana — comí pez rey a la parrilla con salsa de coco y lima en un lugar llamado La Bodega que tenía sillas de plástico y una comida genuinamente excelente, una combinación en la que he aprendido a confiar más que en la contraria.

Diego no intenta seducirte como lo hacen los pueblos de playa más al sur. Es una ciudad portuaria de trabajo, con un filo áspero curtido por la sal, y el placer del lugar está sobre todo en lo que la rodea — la bahía, los cañones, el trayecto hasta Montagne d’Ambre — más que en la ciudad misma. Me gustó más por eso, no menos.

Cuándo ir: De abril a noviembre para carreteras secas hacia el Tsingy Rojo y cielos despejados sobre la bahía. Evita los meses propensos a ciclones de enero y febrero.