Torre de Macao

No soy, por temperamento, una persona de torres. Suelen ser lo más turístico y menos interesante de cualquier ciudad, una casilla que marcas para mirar desde arriba la ciudad real por la que deberías estar caminando. La Torre de Macao casi encajaba con esa descripción, y entonces hizo algo que de verdad no esperaba: asustarme a fondo y luego alegrarme de que lo hubiera hecho.

El suelo de cristal y el largo camino hacia abajo

La torre se alza 338 metros sobre el paseo marítimo, mirando hacia el delta del río de las Perlas en dirección a la China continental, y el mirador principal está a 223 metros con un tramo de suelo de cristal reforzado encajado en él. He leído todas las garantías de ingeniería. Sé que el cristal es más grueso de lo que yo soy ancho y está calificado para multitudes. Nada de eso importó cuando de verdad salí a pisarlo y todo mi cuerpo comprendió, con total convicción animal, que estaba de pie sobre la nada por encima de una caída de doscientos metros. Mis rodillas hicieron algo. Lia caminó directa al centro, se tumbó sobre el cristal para una foto y me miró con la serena crueldad que reserva exactamente para estos momentos. Llegué al medio al final, por una ruta que se pegaba a las secciones opacas, y la vista —los casinos de Macao apilados contra la curva parda del delta, el puente de Taipa alejándose en curva— de verdad valió la indignidad.

Lo que no puedes ignorar allí arriba es el puenting. AJ Hackett opera el salto de puenting comercial más alto del mundo desde el borde exterior de la torre, a 233 metros, y desde el mirador observas, a través del cristal, cómo personas con arneses se lanzan desde la plataforma y caen en una larga zambullida silenciosa antes de que la cuerda las atrape en algún punto muy abajo. Vi quizá una docena de saltos. Lo consideré durante unos cuatro segundos. Luego no lo consideré más. Hay una categoría de miedo por la que estoy contento de atravesar y otra que me conformo con admirar tras un cristal, y la torre aclaró exactamente dónde cae esa línea para mí.

Una cena que gira

Habíamos reservado, un poco contra mi buen juicio, el restaurante giratorio del piso bajo el mirador, el tipo de cosa que suena a reliquia del futurismo de los años setenta, porque lo es. El 360 Café gira un círculo completo aproximadamente una vez por hora, lo bastante despacio como para que no notes el movimiento salvo cuando levantas la vista del plato y te das cuenta de que la vista ha cambiado por completo. El bufé estaba bien, sin nada notable, la comida al margen del asunto. El asunto era ver todo el delta desfilar mientras caía la luz: los casinos de Cotai encendiéndose de neón, las luces de Zhuhai al otro lado del agua en el continente, la oscura cinta del río sosteniéndolo todo.

Es, lo admito, algo profundamente turístico de hacer, y normalmente me convencería de no hacerlo. Pero algo tiene quedarse sentado mientras una ciudad se te presenta despacio desde todos los ángulos, sobre todo una ciudad tan extraña, densa e históricamente improbable como Macao: iglesias portuguesas, templos chinos y casinos de Las Vegas plegados en unos pocos kilómetros cuadrados.

Subí a la torre esperando un ejercicio de marcar casillas y me fui habiendo sido asustado, alimentado y calladamente impresionado en contra de mi propio esnobismo. Eso es más de lo que logran la mayoría de los miradores.

Cuándo ir: Visita a media tarde y quédate hasta el atardecer para conseguir tanto las vistas diurnas del delta como el neón encendiéndose tras la caída de la noche. La visibilidad es mejor en días despejados de invierno, de noviembre a febrero; la bruma de verano puede aplanar la vista. Reserva el restaurante o el puenting con antelación los fines de semana.