Bahía de Chivyrkuisky

Llevábamos casi una semana en el Baikal antes de que alguien nos hablara de la bahía de Chivyrkuisky, y fue un pescador en Ust-Barguzin quien lo hizo, casi de pasada, mientras desenredaba una red. Lia le preguntó, medio en broma, si había algún lugar en este lago donde uno pudiera nadar de verdad sin que los pulmones se le paralizaran. Él se rió y dijo que sí, detrás de la península, donde el agua se esconde del viento. Dos días después estábamos allí, y entendí lo que quiso decir en el momento en que entré al agua hasta las rodillas: estaba tibia. No tibia “para ser el Baikal”, que normalmente significa “ligeramente menos letal”, sino tibia de verdad, del tipo en el que te sumerges sin encogerte.

La bahía está escondida detrás de Svyatoy Nos, la península que sobresale de la orilla oriental como un dedo pulgar, y esa geografía lo explica todo. Aislada del lago abierto, protegida del viento y de las corrientes frías profundas, el agua poco profunda de Chivyrkuisky se calienta durante el verano hasta unos 20-22°C. En un lago donde nadar suele ser un reto de cinco segundos seguido de una retirada rápida, eso resulta casi absurdo. Pasamos una tarde entera simplemente flotando ahí, viendo cómo cambiaba la luz sobre la península, medio convencidos de que habíamos terminado en otro lago completamente distinto.

Lo que no esperaba era el olor a azufre flotando sobre el agua cerca de las fuentes termales de Dagarskie, un poco más adelante en la costa. Caminamos por un sendero irregular entre alerces y encontramos un puñado de pozas de madera alimentadas directamente del subsuelo, humeando incluso con el calor de julio, con un par de familias locales ya en remojo, pasándose un termo de té. Lia y yo nos quedamos en la más caliente hasta que la piel se nos puso rosada, y luego caminamos directo hacia la bahía y nos metimos para refrescarnos: de la fuente termal al lago y de vuelta, una y otra vez, hasta que ya no sabíamos si estábamos relajados o simplemente cocidos. Cerca de ahí, pequeños asentamientos de pescadores bordean la costa, redes secándose en armazones de madera, humo de leña subiendo desde algún fuego donde alguien ahumaba omul. Le compramos un pescado directo de un armazón a una mujer que apenas levantó la vista de su trabajo, todavía caliente, y lo comimos sentados sobre madera arrastrada por el agua, con las manos.

La bahía también es el punto de partida para las caminatas hacia la península de Svyatoy Nos, y nosotros hicimos una corta desde un campamento junto a la orilla, más de observación de aves que de escalada: garzas, charranes, y algo que Lia insistía en que era un pigargo de cola blanca sobrevolando la cresta. El parque nacional Zabaikalsky protege toda la zona, y se nota: sin multitudes, sin infraestructura más allá de un par de campamentos y botes varados en playas de grava, solo la sensación de que este rincón del Baikal ha quedado prácticamente intacto. Acampamos una noche en la orilla, comimos más pescado, y nos quedamos dormidos escuchando un agua que, por una vez en este lago, no sonaba fría.

Cuándo ir: julio y agosto son los meses ideales: el agua está en su punto más cálido para nadar y el clima es lo bastante estable para navegar y acampar sin que la bahía se vuelva en tu contra.