Hemis

Hemis se asienta en un barranco lateral que se bifurca del Valle principal del Indo al sur de Leh, lo suficientemente escondido como para que no veas el monasterio hasta que la carretera curva y de repente el barranco se abre y ahí está: un complejo de edificios blancos y ocres escalando la pared del acantilado, con los acantilados rojizo-marrones elevándose arriba y el sonido del agua corriendo en algún lugar abajo. Llegué un martes de finales de julio, cuando el patio estaba tranquilo excepto por un par de monjes barriendo las losas y un grupo de alemanes estudiando un thangka en la galería superior. El festival había sido la semana anterior. Me lo había perdido, lo cual me dijeron repetidamente que era una pena.

El monasterio de Hemis es el más grande y rico de Ladakh, perteneciente a la escuela Drukpa Kagyu del budismo tibetano — un linaje que ha sido aquí el patronazgo real desde el siglo XVII cuando el Rey Sengge Namgyal financió la expansión del monasterio. La riqueza se muestra no en ostentación sino en conservación: los salones de oración están intactos, los murales de aspecto fresco de una manera que sugiere mantenimiento regular, el museo arriba albergando una colección de thangkas, estatuas e instrumentos ceremoniales que sería significativa en cualquier contexto y es extraordinaria en un edificio aferrado a un acantilado a 3.600 metros. El thangka más grande del mundo está almacenado aquí — desplegado una vez cada doce años durante el festival Hemis Tsechu — y incluso oír hablar de él crea una sensación de algo que apenas puede contenerse.

Me quedé tres horas, más de lo que había planeado, en parte por el museo y en parte porque un monje que encontré en un corredor me detuvo y, con la generosidad pragmática de alguien que hace esto con regularidad, se ofreció a mostrarme las esculturas de mantequilla que se habían preparado para el festival de la semana anterior. Pasamos por una puerta que yo no habría encontrado solo hasta una sala fresca donde las esculturas — intrincadas figuras de deidades y animales modeladas en mantequilla coloreada, ahora ligeramente ablandadas pero aún reconocibles — reposaban en estantes bajos. Describió cada una en una mezcla de ladakhi y gestos y palabras ocasionales en inglés, y yo escuché con la atención concentrada de alguien que sabe que está recibiendo algo y no puede contenerlo todo.

El paisaje alrededor de Hemis profundiza la experiencia. El barranco es dramático de una manera diferente al Valle del Indo abierto — más cerrado, más sombreado, las paredes del acantilado lo suficientemente cerca como para hacerse presentes. El Parque Nacional de Hemis comienza justo al norte del monasterio y se extiende por la cordillera Stok Kangri; es uno de los últimos hábitats significativos del leopardo de las nieves, aunque en veinte años de guardabosques rastreando y turistas esperando, los avistamientos siguen siendo lo suficientemente raros como para ser noticia. Caminé el corto sendero sobre el monasterio al atardecer, cuando la luz llegaba sobre la cresta occidental y las paredes del barranco tomaban un ámbar profundo, y solo encontré una chova piquigualda planeando por la pared del acantilado con la confianza casual de una criatura que vive en tres dimensiones.

El regreso en coche a Leh son cuarenta y cinco minutos, y la carretera sigue el Indo por un paisaje de formaciones erosionadas y viejos muros de pueblos que la luz del atardecer trata particularmente bien. Me detuve una vez a mirar un chorten solitario en un campo, y pensé en el monje en la sala de esculturas de mantequilla y su paciencia con un extraño que solo podía entender a medias lo que se le mostraba.

Cuándo ir: De junio a septiembre para visitas generales. El festival Hemis Tsechu cae el décimo y undécimo día del mes lunar tibetano, normalmente a finales de junio o principios de julio — uno de los eventos más significativos de Ladakh. Reserva alojamiento en Leh con bastante antelación para la semana del festival.