Yoshino

Antes había visto flor de cerezo en parques de ciudad — un árbol aquí, una avenida allá, hermosos pero contenidos. Nada me preparó para la primera vista de Yoshino desde la cresta, cuando Lia me agarró del brazo y ninguno de los dos consiguió decir palabra. No es un jardín ni un parque. Es una montaña entera, decenas de miles de cerezos plantados a lo largo de más de mil años, y en primavera la floración sube por las laderas en etapas — primero los bosquecillos bajos, luego los medios, luego los altos y los interiores — de modo que toda la ladera es una marea lenta de rosa y blanco trepando hacia la cumbre. Lo habíamos calculado en parte por suerte, y nos quedamos en esa cresta en la fresca mañana sintiéndonos muy pequeños y completamente felices.

Los cuatro bosquecillos

Los árboles se dividen por altitud en cuatro zonas — Shimo (bajo), Naka (medio), Kami (alto) y Oku (interior) — y como cada uno florece a su turno, la temporada de cerezos aquí se extiende mucho más que en las ciudades de abajo. Empezamos por lo bajo, donde las multitudes y los puestos de comida eran más densos, sakura mochi envuelto en una hoja de cerezo salada vendido en casi cada puerta, y subimos entre una compañía cada vez más escasa. Cuando llegamos a los bosquecillos altos, el camino estaba más tranquilo, los árboles más viejos y retorcidos, y el valle de abajo era un tazón de flores. Un anciano que cuidaba un pequeño santuario nos contó, con gestos pacientes, que los árboles habían sido plantados como ofrendas, que cada uno era en cierto sentido una plegaria. Nunca he vuelto a mirar un cerezo de la misma manera.

Kinpusen-ji y la fe de la montaña

Yoshino no es solo flores — es uno de los grandes centros del Shugendō, la tradición ascética de culto a la montaña, y su corazón es Kinpusen-ji. El salón principal del templo, el Zaōdō, es una estructura de madera colosal, una de las más grandes de Japón, y pasar de la ladera luminosa a su interior tenue y cargado de incienso fue como entrar en otro siglo. Tres feroces figuras de Zaō Gongen, de piel azul, se ciernen en la oscuridad, reveladas al público solo en raras ocasiones. Peregrinos con túnicas blancas y sandalias de paja, algunos llevando trompas de caracola, aún parten desde aquí hacia las montañas más profundas, rumbo al Ōmine. Encendimos incienso, vimos a un monje cantar en la penumbra, y sentimos el peso de una fe que ha atraído gente a esta montaña durante más de mil trescientos años.

Quedarse después de que se van los autobuses

El secreto de Yoshino es dormir ahí. La mayoría de los visitantes suben por el día y bajan de nuevo hacia el final de la tarde, y cuando se va el último de ellos la montaña exhala. Habíamos reservado una noche en un shukubō, un alojamiento de templo, con una cena vegetariana sencilla y futones sobre tatami, y después de oscurecer salimos a caminar y encontramos los bosquecillos bajos iluminados, la flor brillando contra el cielo negro, casi nadie más alrededor. Por la mañana había escarcha en el sendero y niebla en el valle, y tomamos té en la veranda mirando cómo se evaporaba sobre las flores. Esa hora tranquila, enmarcada entre el antes y el después de las multitudes, fue lo mejor de todo el viaje.

Cómo llegar

Yoshino está en la prefectura de Nara, al final de la línea Kintetsu Yoshino. Desde Osaka (Abenobashi) el expreso limitado Kintetsu llega a la estación de Yoshino en alrededor de una hora y cuarto; desde Kioto o Nara habrá que hacer transbordo, normalmente en Kashiharajingu-mae. Un funicular (o una caminata empinada) sube desde la estación hasta el pueblo bajo, y desde ahí senderos y autobuses lanzadera continúan hacia las laderas. La temporada de cerezos, aproximadamente de principios a mediados de abril, atrae grandes multitudes — reserven alojamiento con mucha antelación y quédense a pasar la noche para tener la montaña para ustedes al amanecer.