Arima Onsen

Para cuando llegamos a Arima estábamos destrozados: días de escaleras de templos y senderos de montaña nos habían pasado factura, y Lia anunció en el autobús que no iba a caminar ni una cosa famosa más. Así que no lo hicimos. Vinimos por el agua y nada más. Arima es uno de los pueblos de aguas termales más antiguos de Japón, mencionado en registros de hace más de mil años, escondido en un pliegue de las colinas justo detrás de Kobe pero sintiéndose a un mundo de distancia. Dejamos las maletas, nos pusimos los yukatas que esperaban en nuestra habitación y nos arrastramos directamente a los baños. El primer hundimiento en el agua caliente mineral, ese gemido involuntario, toda la caminata de la semana disolviéndose por los hombros: viajaría muy lejos para sentir eso otra vez.

Agua dorada y agua plateada

Arima es famosa por dos tipos de manantial, y no podrían ser más distintos. El kinsen, o “agua dorada”, corre en un rojo óxido opaco y profundo, coloreado por hierro y sal, y mancha la piedra y permanece cálido en la piel durante horas después; se dice que es buena para los dolores y el frío, y después de nuestra semana lo creo. El ginsen, o “agua plateada”, es transparente y carbonatada, manantiales de radio y carbonato, más ligera y con un leve cosquilleo contra el cuerpo. Probamos ambas, en las dos casas de baños públicas del pueblo, Kin no Yu y Gin no Yu, poniéndonos rosados y deshuesados por turnos. El olor a hierro del agua dorada se te mete en todo, ligeramente metálico y terroso, y descubrí que no quería quitármelo lavándome.

Vagando por los viejos callejones

Entre baño y baño, lo único que sí hicimos fue deambular por los estrechos callejones en pendiente de Arima, que es menos caminar que flotar suavemente en yukata. El casco antiguo es un nudo de escalones de piedra y fachadas de madera, vapor elevándose de las rejillas y los manantiales, gatos dormitando en rincones tibios. Compramos tansan senbei, galletas finas hechas con agua carbonatada del manantial, aún calientes recién salidas de la prensa de hierro, y vimos a una anciana hacerlas una a una. Hay pequeños santuarios y templos escondidos entre las posadas, y un lugar donde se puede ver burbujear la fuente termal, y todo el pueblo huele a hierro, humo de leña y algo dulce proveniente de las tiendas de galletas. Es lo bastante pequeño como para recorrerlo de punta a punta en una hora, y lo bastante agradable como para hacerlo tres veces.

Una noche en un ryokan

Nos habíamos dado el gusto de una noche en un ryokan con sus propios baños, y eso transformó la visita de una parada en un recuerdo. La cena fue kaiseki, plato pequeño tras plato pequeño llevados en bandejas de laca, carne de res de Kobe dorada sobre una piedra caliente en la mesa, verduras de montaña, una sopa clara que sabía a la estación. Después, calientes de la comida y el sake, tomamos un último baño en la piscina exterior bajo las colinas, el vapor subiendo hacia la noche fría, las luces del pueblo abajo. De vuelta en la habitación, los futones ya estaban tendidos mientras cenábamos. Lia se durmió casi antes de que su cabeza tocara la almohada. Yo me quedé despierto un poco más, escuchando el agua en algún lugar afuera, sintiéndome completamente desatado.

Cómo llegar

Arima Onsen está sorprendentemente cerca de la ciudad para lo remoto que se siente. Desde Kobe (Sannomiya) puedes tomar un autobús directo en unos treinta minutos, o el metro y la línea de Arima vía Tanigami para un enfoque ferroviario más panorámico. Desde Osaka, autobuses de autopista directos llegan a Arima en aproximadamente una hora. Los visitantes de un día pueden bañarse en las casas de baños públicas Kin no Yu y Gin no Yu sin quedarse a dormir, pero si puedes hacer una noche en un ryokan, hazlo: Arima recompensa mucho más la velada pausada que el baño rápido.