Narai

Narai es el pueblo por el que casi nadie hace el viaje, y precisamente por eso Lia y yo lo amamos más que ningún otro. Habíamos hecho Magome y Tsumago con sus suaves corrientes de visitantes, y esperaba a medias que el tercer pueblo de posta se sintiera como más de lo mismo. No es así. Narai es más largo que los otros dos — un kilómetro entero de trazado urbano de la era Edo sin interrupciones, el más largo de las sesenta y nueve estaciones del Nakasendō — y en la gris mañana de entre semana en que llegamos, lo tuvimos casi enteramente para nosotros. Caminamos toda su longitud sin oír nada más que nuestros propios pasos, un arroyo en algún lugar, y el ocasional golpe de la escoba de un tendero.

Narai de las mil casas

Antes lo llamaban “Narai de las mil casas” — Narai senken — porque era el pueblo de posta más rico y concurrido de la ruta, situado al pie del paso de Torii, la subida más dura de todo el Nakasendō. Los viajeros se abastecían, descansaban y reunían valor aquí antes de la travesía, y el pueblo prosperó gracias a su clientela. Lo que sobrevive es una calle de casas de comerciantes de madera de dos pisos con segundas plantas profundamente voladizas, celosías verticales oscuras y las persianas correderas sarudo — una arquitectura tan consistente y tan intacta que caminarla se siente como moverse por el interior de un único edificio enorme.

Entramos en una casa de comerciante preservada y abierta a los visitantes, la residencia Nakamura, y nos quedamos en su interior en penumbra entre vigas ennegrecidas por el humo, las habitaciones elevadas de tatami, el pasillo de piso de tierra que corre de la fachada al fondo. Un anciano cuidador nos sirvió té junto a una tetera de hierro sobre un hogar hundido y nos dijo, en inglés lento, que su familia había vivido en esta calle durante doscientos años. Le creí cada palabra.

Laca y agua

El oficio de Narai es la laca — Kiso-shikki — y el pueblo la produce desde hace siglos, gracias a que tanto el ciprés local como el aire húmedo de montaña se prestan al trabajo. Pequeños talleres siguen bordeando la calle, sus escaparates llenos de cuencos, bandejas y palillos negros y bermellón, y se puede observar cómo se hace el pulido. Lia, que se resiste a los recuerdos por principio, rompió su propia regla por un pequeño cuenco de sopa lacado, y el artesano lo envolvió con un cuidado que hizo que la compra se sintiera más como un intercambio que como una transacción.

Entre las casas, Narai conserva una serie de pilas comunales de agua de manantial — los shimizu — donde el agua clara de montaña del pueblo ha corrido para uso del viajero durante siglos. Bebimos de una de ellas, fría y ligeramente dulce, y pensé en los miles de caminantes de pies cansados que habían hecho lo mismo antes del paso, llenando sus calabazas, armándose de valor para la subida.

El paso de Torii y el santuario

En el extremo sur del pueblo, justo pasadas las últimas casas, un pequeño puente rojo — el Kiso-no-Ōhashi, un elegante arco de ciprés — cruza el río Narai, y más allá el viejo sendero empieza su ascenso hacia el paso de Torii. No hicimos la travesía completa, pero caminamos bosque adentro lo suficiente para alcanzar los escalones de piedra cubiertos de musgo y la quietud donde el ruido del pueblo desaparece por completo. Cerca del inicio del sendero se encuentran los santuarios del área de Chūsonji y un bosquecillo de cedros ancestrales, la luz volviéndose verde y tenue bajo ellos.

De pie allí en la calma de los cedros, con la calle perfecta y antigua a nuestras espaldas y el paso elevándose adelante, entendí por qué Narai se mantiene más tranquilo que sus vecinos — es un poco más difícil de alcanzar, un poco menos empaquetado, y pide un poco más de ti. Lo cual quiere decir que devuelve más.

Cómo llegar

Narai tiene su propia pequeña estación — la estación de Narai en la línea JR Chuo — lo que la convierte, irónicamente, en uno de los pueblos de posta más sencillos de alcanzar pese a ser el menos visitado. Está a unos 20 minutos en tren local desde Matsumoto y a alrededor de una hora desde Nagano, y la vieja calle está a dos minutos a pie del andén. Los trenes en esta línea son poco frecuentes, así que comprueba bien los horarios en ambas direcciones. Si quieres un solo pueblo de posta de Kiso y lo quieres tranquilo, ven aquí; si estás recorriendo los tres, Narai combina de forma natural con una parada en Matsumoto o una caminata más larga por el Nakasendō.