Ischia

El ferry de Nápoles a Ischia tarda alrededor de una hora, y me pasé la mayor parte del trayecto mirando cómo la silueta de Capri se alejaba en dirección contraria, preguntándome a medias si había elegido la isla equivocada. No la había elegido mal. Ischia se presenta de otra manera: más grande, más verde, visiblemente volcánica, con el Monte Epomeo elevándose casi 800 metros en el centro de la isla y viñedos escalonados bajando hacia una costa que alterna entre arena volcánica negra y arena clara corriente según el pueblo por el que hayas ido a parar. Esta es la isla más grande del golfo de Nápoles, y no intenta comprimirse en una sola plaza como hace Capri. Se extiende, y me gustó por eso.

Un castillo que no es una metáfora

Ischia Ponte, uno de los seis comuni de la isla, se organiza alrededor del Castello Aragonese, una fortaleza realmente formidable encaramada en su propio islote volcánico y unida a la isla principal por una calzada de piedra construida en el siglo XV. Los griegos fortificaron esta roca por primera vez en el siglo V a.C., y a lo largo de los dos mil años siguientes pasó por manos romanas, bizantinas y finalmente aragonesas —Alfonso V de Aragón construyó el puente actual y amplió las fortificaciones en 1438—, y en su apogeo el islote albergó su propia pequeña ciudad, con catedral, conventos y unos dos mil residentes. Subí entre olivares y pasé junto a un antiguo convento con una cripta realmente inquietante: las monjas clarisas solían sentar a sus hermanas fallecidas en sillas de piedra para que se descompusieran a la vista de las vivas, un memento mori que nadie pidió pero que tampoco nadie olvida. Desde arriba, la vista se extiende sobre los barcos de pesca de Ischia Ponte y hacia tierra firme.

El agua que hizo famosa a la isla

El verdadero negocio de Ischia, sin embargo, siempre ha sido el agua termal. La isla se asienta sobre terreno volcánico activo, y las fuentes minerales calientes brotan por todas partes: algunas alimentan elaborados parques termales con piscinas escalonadas de temperaturas variables, otras simplemente burbujean en playas públicas donde los lugareños cavan sus propias piscinas de mano en la arena de Sorgeto, una cala a la que solo se llega bajando varios cientos de escalones empinados por un acantilado cerca de Panza. Fui al anochecer, cuando los grupos turísticos ya habían menguado, me metí en un agua lo bastante caliente como para hacerme jadear, y me quedé sentado mientras el mar Tirreno traía agua más fría desde unos metros más allá, mezclando frío y calor según dónde me colocara. Es de esas experiencias que se resisten a la exageración porque son tan buenas como suenan: gratis, sin glamour, y completamente dependiente de una geología que hace algo que los romanos también notaron dos mil años antes, razón por la cual construyeron baños aquí también.

Tierra adentro, el suelo volcánico de la isla produce un vino realmente excelente: uvas Biancolella y Forastera cultivadas en terrazas que exigen vendimia a mano porque ninguna máquina puede con las pendientes. Tomé una botella de Biancolella en la cena en Ischia Porto que sabía vagamente a la misma mineralidad en la que acababa de estar en remojo, lo que me pareció menos una coincidencia y más como si toda la isla estuviera hecha de una sola sustancia con distintos disfraces.

Cuándo ir: mayo, junio o finales de septiembre para agua termal cálida sin las multitudes de pleno agosto; los parques termales son realmente agradables incluso en temporada media más fresca, ya que el agua en sí corre caliente todo el año.