Cremona

Reconozco que Cremona no estaba en mi ruta original por Lombardía; se añadió porque una amiga en Ciudad de México, violonchelista, me hizo prometer que si alguna vez pasaba por la región iría a rendir homenaje a la cuna del violín moderno. No entendí del todo lo que eso significaba hasta que me encontré en la Piazza del Comune viendo a un grupo visiblemente reverente de estudiantes de violín japoneses y coreanos fotografiar el escaparate de un taller, y me di cuenta de que esta pequeña ciudad de la llanura del Po, apenas 70.000 habitantes, sigue funcionando como una especie de meca para la fabricación de instrumentos de cuerda.

La ciudad que construyó Antonio Stradivari

Cremona ha sido un centro de fabricación de violines desde el siglo XVI, cuando Andrea Amati estableció aquí, en esencia, la forma moderna del instrumento, y el oficio pasó de generación en generación en la familia Amati hasta llegar a su practicante más famoso: Antonio Stradivari, que trabajó en Cremona desde aproximadamente 1666 hasta su muerte en 1737 y produjo alrededor de 1.100 instrumentos, de los cuales sobreviven unos 650, repartidos por salas de concierto y colecciones privadas de todo el mundo, y que valen, individualmente, a veces decenas de millones de dólares. Lo que me llamó la atención es que la tradición nunca murió aquí como sí ocurrió en casi todas partes: Cremona todavía tiene bien más de un centenar de talleres de lutería activos, una escuela internacional de fabricación de violines en funcionamiento, y la UNESCO reconoció el oficio tradicional cremonés como Patrimonio Cultural Inmaterial en 2012. Esto no es una pieza de museo. Es un oficio vivo, y se puede oír: camina por las calles cercanas al centro un día laborable por la tarde y las puertas de los talleres están abiertas, los luthiers inclinados sobre cuerpos de instrumentos a medio formar, el olor a barniz y a abeto recién cortado flotando hasta la acera.

El Museo del Violino, inaugurado en 2013, es la parada imprescindible: alberga varios Stradivari y Amati originales, incluidos instrumentos que aún se tocan en concierto por turnos en el auditorio propio del museo para que no enmudezcan por falta de uso, lo cual, al parecer, es un riesgo real para la madera antigua. Escuchar un Stradivari auténtico tocado en directo, en una sala construida acústicamente para ese fin, es una experiencia distinta a cualquier cosa que pueda ofrecer una grabación; hay una calidez y una complejidad en el sonido que incluso yo, sin oído formado para esto, pude reconocer como fuera de lo común.

La Piazza del Comune y el Torrazzo

El corazón cívico de Cremona, la Piazza del Comune, es una de las plazas medievales más completas del norte de Italia: el Duomo románico, consagrado en 1190 y ampliado a lo largo de los siglos con una llamativa fachada de mármol, se alza junto al baptisterio octogonal y el Torrazzo, que con poco más de 111 metros es, según se dice, la torre campanario medieval de ladrillo más alta de Europa. Subirla —varios cientos de escalones, sin ascensor— recompensa con una vista plana y brumosa sobre la llanura del Po hacia los Apeninos en un día despejado, y con un vistazo de cerca al enorme reloj astronómico del siglo XVI incrustado en su fachada.

Entre la historia del violín y las subidas a campanarios, no te saltes la comida: Cremona es también la cuna de la mostarda, ese condimento extraño y maravilloso de fruta confitada en un almíbar picante de mostaza, servido tradicionalmente junto al bollito misto, un plato de carnes hervidas variadas que suena austero y no sabe nada austero en cuanto el picante dulce de la mostarda lo alcanza. No es un plato que hubiera buscado sobre el papel, pero es exactamente el tipo de cosa por la que viajo: una combinación de sabores tan específica de la región que apenas existe treinta kilómetros más allá.

Cuándo ir: De septiembre a octubre, cuando el festival Cremona Musica atrae a fabricantes de instrumentos y músicos de todo el mundo y la plaza se llena de una energía difícil de captar en épocas más tranquilas del año.