Bolzano

Bolzano — Bozen, si le preguntas a la mitad de la gente por la calle — es el tipo de ciudad italiana más extraño que existe: una donde los menús, las señales de tráfico y las conversaciones cambian con fluidez entre italiano y alemán, a veces a mitad de frase, y donde un plato de canederli (albóndigas de pan, inconfundiblemente tirolesas) comparte menú con el risotto y la polenta. Esto es el Tirol del Sur, Alto Adigio, una provincia que perteneció a Austria-Hungría hasta que fue cedida a Italia tras la Primera Guerra Mundial, y la fricción identitaria nunca se resolvió del todo — simplemente se asentó en algo genuinamente bilingüe y, caminando por sus calles, curiosamente armonioso. Había leído sobre la división germano-italiana antes de llegar y esperaba algún tipo de tensión visible. En cambio encontré calles medievales porticadas, tejados alpinos a dos aguas y un mercado de productos frescos vendiendo speck junto a mozzarella, sin que nadie tratara la combinación como algo digno de mención.

La Piazza delle Erbe / Obstmarkt — hasta la plaza del mercado tiene dos nombres — vende fruta y verdura en el mismo sitio desde época medieval, y sigue siendo el mejor lugar para sentir el ritmo de la ciudad: puestos repletos de quesos alpinos, speck curado colgando en ristras, manzanas de los huertos que cubren el valle (el Tirol del Sur produce una parte desproporcionada de las manzanas de Italia, algo que yo no sabía hasta que vi los huertos desde la ventanilla del tren al llegar). La Via dei Portici / Laubengasse, porticada, atraviesa el centro del casco antiguo con pasajes cubiertos a ambos lados — un diseño tomado directamente del manual de las ciudades comerciales del mundo germánico medieval, algo que no encontrarías más al sur en Italia.

Ötzi y las Dolomitas

El residente más famoso de Bolzano es anterior en unos 5.300 años a la disputa ítalo-austriaca. Ötzi, el hombre de hielo, el cuerpo naturalmente momificado descubierto en un glaciar en deshielo en la frontera entre Austria e Italia en 1991, reside en el Museo Arqueológico del Tirol del Sur, y es genuinamente una de las experiencias museísticas más inquietantes y fascinantes que he tenido — su cuerpo preservado real, con los tatuajes todavía visibles en la piel, junto al hacha de cobre, el arco y la ropa que llevaba cuando murió. Entré escéptico ante el bombo publicitario y salí habiendo pasado casi dos horas leyendo cada panel.

Las Dolomitas son el otro gran atractivo, y son visibles desde la propia ciudad — picos calizos escarpados que se tiñen de rosa y naranja al atardecer, un fenómeno que los lugareños llaman enrosadira. Bolzano es la puerta de entrada hacia ellas; un teleférico que sale del mismo borde del centro, el Funivia del Renon, te sube en minutos a la meseta de Renon/Ritten, cambiando las calles de la ciudad por prados alpinos, bosques de pinos y vistas hacia todo el valle. Subí una tarde sin más plan que el precio del billete y acabé caminando tres horas por bosques de alerces sin apenas cruzarme con nadie.

Una cocina de dos culturas

Comer en Bolzano significa aceptar que no estás exactamente ni en Italia ni en Austria. Canederli en caldo, tablas de speck y queso, strudel de postre — todo conviviendo tranquilamente junto al espresso y la hora del aperitivo italiano en toda regla. Los mercados navideños de aquí, cuando la temporada lo permite, son de los más evocadores del país, puestos de madera engalanados con luces sobre un telón de fondo de picos alpinos que la mayor parte de la Italia continental simplemente no tiene.

Cuándo ir: de finales de septiembre a octubre para la cosecha de manzana, el aire alpino fresco y las Dolomitas cambiando de color; diciembre para los mercados navideños si aguantas el frío.