Brescia

Llegué a Brescia por accidente, la verdad — un hueco en el horario de trenes entre Milán y Verona que decidí llenar en vez de perderlo en la cafetería de una estación. Me fui tres días después preguntándome por qué nadie me lo había contado antes. Brescia está a los pies de los Alpes, en el este de Lombardía, a medio camino entre el lago de Garda y el lago de Iseo, y lleva habitada de forma tan continua desde época romana que las ruinas del antiguo foro simplemente siguen ahí, en pleno centro, medio excavadas, como si la ciudad se hubiera encogido de hombros y hubiera construido a su alrededor en lugar de armar un escándalo.

El Capitolium, un templo romano encargado por Vespasiano en el año 73 d.C., sigue en pie en el borde de lo que fue el foro romano, con las columnas reconstruidas a partir de fragmentos hallados en el sitio. Detrás, la zona arqueológica se extiende hasta incluir un teatro romano y los cimientos de casas con suelos de mosaico todavía visibles bajo pasarelas de cristal. La UNESCO reconoció todo el complejo — junto con el monasterio contiguo de San Salvatore-Santa Giulia — como Patrimonio de la Humanidad en 2011, dentro de una red de sitios longobardos repartidos por Italia. Pasé una tarde gris entera en el museo de Santa Giulia, que ocupa el antiguo convento, y perdí la noción del tiempo en salas que pasaban de bronces romanos a orfebrería longobarda y frescos renacentistas sin que en ningún momento se sintiera como un desfile forzado por la historia.

Hierro y plazas

La otra identidad de Brescia es el trabajo del metal. Esta ha sido una ciudad de herreros y armeros desde la Edad Media — Beretta, la empresa de armas de fuego, se fundó aquí en 1526 y todavía opera en el valle justo al norte de la ciudad, lo que la convierte en uno de los fabricantes en funcionamiento continuo más antiguos del planeta. Ese espinazo industrial le da a Brescia una textura distinta a la de los pueblos de postal que la rodean: se siente habitada, un poco brusca, sin ningún interés en interpretar el papel de “Italia” para los visitantes.

Las dos plazas centrales cuentan bien esa doble personalidad de la ciudad. La Piazza della Loggia es puro renacimiento veneciano — Brescia pasó casi cuatro siglos bajo dominio de Venecia, y la propia loggia, con su torre de reloj astronómico inspirada en la de la Piazza San Marco, bien podría haberse levantado de la laguna y caído en las estribaciones alpinas. A unos cientos de metros, la Piazza del Duomo apila dos catedrales una junto a la otra: el Duomo Vecchio, redondo y achaparrado, un raro ejemplo superviviente de iglesia con planta de rotonda construida sobre una basílica anterior, y el mucho más grande Duomo Nuovo barroco justo al lado. De pie entre ambos, tienes ante ti unos mil años de discusión arquitectónica comprimidos en una plaza pequeña.

El castillo desde arriba

Sube hasta el Castello di Brescia, extendido sobre la colina Cidneo, y todo el plano de la ciudad se despliega abajo — la retícula romana, el nudo medieval, las plazas venecianas, los bordes industriales y, más allá de todo eso, los primeros pliegues de los Alpes que acaban convirtiéndose en el Val Camonica, hogar de algunos de los grabados rupestres más antiguos de Europa. No es una subida dramática, más bien un paseo empinado por un barrio, pasando muros cubiertos de hiedra, y es el tipo de cosa que hago ya en todas las ciudades: subir por encima, quedarme en silencio y dejar que todo cobre sentido como una forma, no como una lista de monumentos.

Cuándo ir: A finales de primavera o principios de otoño, cuando el clima es suave para la caminata hasta la colina y el lago de Garda queda a un desvío manejable de cuarenta minutos si quieres alargar el viaje.