Alghero

Alghero es el único lugar de Cerdeña donde me sorprendí haciendo una doble mirada genuina a los carteles de las calles, porque la mitad están escritos en catalán. No en dialecto italiano, ni en sardo, sino en catalán de verdad — el alguerès, la variante local — un residuo lingüístico del siglo XIV, cuando la Corona de Aragón conquistó el pueblo, expulsó a buena parte de la población existente y lo repobló con colonos catalanes. Seiscientos y pico años después, el casco antiguo se sigue llamando a sí mismo “Barceloneta” — pequeña Barcelona — y tras pasear por sus murallas a la hora dorada, viendo cómo la luz hace exactamente lo mismo que hace sobre las murallas marítimas del puerto viejo de Barcelona, entendí que el apodo no era solo nostalgia.

Los Bastioni, las murallas fortificadas de color miel que los españoles y más tarde los gobernantes sardos construyeron alrededor del casco antiguo, son la gran pieza central del pueblo. Recorren el frente marítimo en una muralla continua salpicada de torres — Torre di Sulis, Torre de Sant Jaume — y por la tarde toda la población de Alghero parece converger allí para el paseo, aperitivo en mano, viendo cómo el sol se hunde en el agua frente a Capo Caccia. Hice lo mismo tres tardes seguidas y no me cansé ni una sola vez; la piedra retiene el calor del día y se vuelve dorado-rosado justo cuando cae la luz, y hay un bar en concreto construido directamente en la muralla del bastión donde puedes pedir una copa de Vermentino local y ver entrar los barcos de pesca contra la puesta de sol.

Dentro de las murallas

El casco antiguo de Alghero, todavía rodeado por esas murallas, es un nudo de callejuelas estrechas pavimentadas con piedra volcánica oscura, balcones de hierro forjado, y una catedral — la Cattedrale di Santa Maria — con un campanario que se puede subir para tener una vista sobre los tejados de terracota hasta el mar. Aquí se trabaja el coral desde tiempos medievales; Alghero se asienta sobre un tramo de costa rico en coral rojo, y los escaparates de los joyeros por todo el casco antiguo todavía lo exhiben, aunque la recolección sostenible ha reemplazado el dragado más imprudente de siglos pasados. No compré nada, pero pasé un buen rato mirando, como se hace con un oficio que claramente va mucho más allá del comercio turístico que lo rodea.

Capo Caccia y la Gruta de Neptuno

A poca distancia en coche o en barco desde el pueblo, el promontorio calizo de Capo Caccia cae en vertical sobre el Mediterráneo, y bajo él se encuentra la Grotta di Nettuno, una vasta cueva marina a la que se puede llegar en barco o descendiendo por la Escala del Cabirol — la “Escalera de la Cabra”, 654 escalones tallados en la roca del acantilado, que tomé al bajar y lamenté profundamente al subir. En el interior, la cueva se abre en cámaras de estalactitas y un lago salado inmóvil, iluminado justo lo suficiente para que las formaciones calizas resplandezcan. Es turístico, se vende con insistencia por todos los operadores de barcos del puerto, y aun así merece la pena de verdad: el tipo de atracción sobrevalorada que termina quedándose corta consigo misma.

La comida de Alghero también carga con su herencia catalana — langosta servida en una sencilla salsa de tomate, aragosta alla catalana, que sabe como si hubiera llegado paseando desde la Costa Brava y simplemente nunca se hubiera marchado. Entre el idioma en los carteles, el sabor en el plato y la luz sobre los bastiones cada tarde, Alghero es lo más cerca que llega Cerdeña a sentirse como dos países plegados en una sola costa.

Cuándo ir: junio o septiembre para bañarse con agua templada sin las multitudes de agosto, y tardes despejadas para el paseo del atardecer por los Bastioni, que en realidad es todo el sentido del pueblo.