Jolfa

Jolfa no es un lugar en torno al que la gente planea un viaje, y por eso mismo me gustó. Es un pequeño pueblo pegado al río Aras, la frontera natural con Armenia, lo bastante cerca del enclave de Najicheván de Azerbaiyán como para que un corto trayecto en coche te ponga a la vista de otros dos países a la vez. Nos quedamos una sola noche de camino a los monasterios armenios más adentro en las montañas, y terminamos deseando haber presupuestado dos.

El río como frontera

De pie en la orilla iraní al atardecer, se pueden ver encenderse luces al otro lado del agua en Armenia —una intimidad extraña y silenciosa dado lo poco que realmente se mueve a través de esa línea—. El dueño de una pensión nos explicó, con té de por medio, que su abuelo solía cruzar regularmente para comerciar antes de que la era soviética sellara la frontera durante décadas; hoy en día es sobre todo militar y algún ocasional convoy diplomático. El propio río es aquí lo bastante estrecho y rápido como para que nadar no sea realmente una opción, pero caminar por el sendero del terraplén a la hora dorada, con las estribaciones del Cáucaso alzándose a ambos lados, fue una de las medias horas más contemplativas de todo el viaje.

El fantasma de la vieja Jolfa

El nombre del pueblo lleva más historia de la que sugiere su tamaño actual. La vieja Jolfa, a pocos kilómetros de distancia, fue en su día un importante centro comercial armenio —tan significativo que el sha Abbas I reubicó por la fuerza a toda su población a Isfahán en 1604 para fundar Nueva Julfa, el barrio armenio por el que más tarde pasaría una tarde paseando a cientos de kilómetros al sur—. Lo que queda aquí es más pequeño: una dispersión de cementerios armenios con lápidas khachkar elaboradamente talladas, algunas de hace siglos, escondidas tras muros bajos de piedra que la mayoría de los visitantes atraviesan en coche sin darse cuenta.

Una base, no un destino

En términos prácticos, Jolfa funciona como la base lógica para pasar la noche antes de visitar el monasterio de San Estepanos y Qareh Kelisa, ambos a un par de horas más adentro en las montañas. El pueblo en sí tiene un modesto bazar, buenas casas de kebab, y pensiones dirigidas por familias que claramente han hospedado alguna vez a algún viajero extranjero despistado y saben exactamente cómo dirigirlo hacia el taxista correcto.

Cuándo ir: De abril a junio o de septiembre a octubre, cuando el valle del río está verde y las temperaturas son lo bastante suaves para los paseos por el terraplén que hacen que valga la pena pasar la noche aquí.