Bandar Lengeh

Bandar Lengeh se encuentra en la costa iraní casi directamente frente a los Emiratos Árabes Unidos, y la geografía se nota en todo lo relacionado con el pueblo. Las casas encaladas, los techos planos y las torres de captura de viento del casco antiguo parecen más emparentadas con el histórico distrito de Bastakiya de Dubái que con nada de Isfahán o Shiraz, lo cual tiene sentido en cuanto se sabe que Lengeh estuvo gobernada por jeques árabes de la dinastía Qawasim de Omán durante gran parte del siglo XIX, antes de que Persia reafirmara formalmente el control.

El casco antiguo y las torres de viento

Deambulamos por el casco antiguo casi toda una mañana sin plan fijo, que es realmente la única manera de verlo —callejones estrechos entre casas de piedra coralina, badgirs, las torres tradicionales de captura de viento, orientadas para canalizar la brisa del Golfo hacia las habitaciones de abajo en la época previa al aire acondicionado—. Muchas de las antiguas casas de comerciantes están en ruinas y sin restaurar, lo cual le dio al paseo una sensación ligeramente melancólica comparado con los cascos antiguos más pulidos más al norte, pero unas pocas se mantienen gracias a familias que todavía viven en ellas, y un anciano nos invitó a ver su patio, refrigerado casi sobrenaturalmente bien por su badgir a pesar del calor exterior.

Perlas, contrabando y la zona franca

La historia económica de Lengeh es primero una historia de perlas, y luego décadas de un comercio de contrabando abierto y semilegal con los Emiratos tras el colapso de la industria perlera en los años treinta. Gran parte de ese tráfico —electrónica, textiles y carga menos oficial— todavía cruza a través de una zona franca cercana, y el puerto conserva un ambiente ligeramente fronterizo, con barcos cargando cajas sin marcar junto a embarcaciones pesqueras trayendo la captura del día. Un tendero que vendía DVD piratas y perfume importado junto a dátiles y azafrán resumió toda la identidad económica del pueblo en un solo puesto.

El mercado de pescado al atardecer

El mercado de pescado junto al puerto cobra vida en la última hora antes de la puesta de sol, cuando los barcos regresan y los compradores regatean en voz alta por pez rey, mero y enormes langostinos extendidos sobre láminas de plástico. Compramos un kilo de langostinos por casi nada y en un puesto cercano nos los asaron con ajo y limón mientras veíamos la luz volverse naranja sobre el agua y, apenas visible en una tarde despejada, el tenue contorno de la costa arábiga al otro lado del estrecho.

Cuándo ir: De noviembre a marzo. Como en el resto de la costa sur de Irán, la humedad de verano es opresiva, y los callejones sin sombra del casco antiguo son mucho más agradables de recorrer en los meses más frescos.