Escuela de Chaharbagh
"La azulejería de una mezquita. El silencio de una escuela de verdad, porque todavía lo es."
Un seminario safávida en funcionamiento y caravasar convertida en hotel sobre la avenida más grandiosa de Isfahán, cuyo patio todavía zumba silenciosamente con estudiantes de verdad en lugar de grupos turísticos.
La avenida Chahar Bagh Abbasi es lo más parecido que tiene Isfahán a un gran bulevar —una recta ruta procesional bordeada de árboles trazada por el sha Abbas I, lo bastante ancha como para que en una tarde calurosa los viejos plátanos de sombra proyecten una sombra genuina en lugar de la franja simbólica que se obtiene en la mayoría de las calles—. Más o menos dos tercios de su recorrido se encuentra la escuela de Chaharbagh, a veces llamada escuela Madar-e Shah, y es el único edificio religioso safávida de la ciudad que visité que todavía cumple activamente la función para la que fue construido.
Un seminario, no un decorado
Terminada en 1714 bajo el sha Sultan Hossein, justo al final de la prosperidad safávida antes de la invasión afgana que pronto desharía la dinastía, la escuela se construyó como colegio teológico, y todavía funciona como tal —estudiantes de seminario con turbante cruzan el patio de camino entre clases, en gran medida indiferentes al puñado de visitantes fotografiando la azulejería—. Ese contraste es lo que hace especial el lugar: el techo del portal es un denso panal de muqarnas en oro, turquesa y azul profundo, tan elaborado como cualquier cosa de la plaza principal, y sin embargo el ambiente general se parece más al de un tranquilo patio universitario que al de un monumento.
La caravasar de al lado
Directamente adosada al complejo original de la escuela había una caravasar construida para financiarla mediante ingresos comerciales —los comerciantes alquilaban habitaciones y establos allí, y el ingreso sostenía el seminario—. Esa caravasar se ha convertido desde entonces en el hotel Abbasi, cuyo patio-jardín, lleno de rosaledas, fuentes azulejadas y árboles cítricos, está abierto para tomar té incluso sin ser huésped. Lia y yo nos sentamos allí una tarde con teteras y un plato de nougat gaz, viendo cómo la iluminación del hotel iba resaltando cálidamente las arcadas de alrededor, y era difícil creer que estábamos sentados dentro de lo que empezó como una posada medieval de comerciantes.
El patio de la escuela en sí es más pequeño que el de las grandes mezquitas cercanas, y el horario de visita es limitado ya que sigue siendo una institución en funcionamiento, así que conviene comprobarlo localmente antes de planear la ruta en torno a ella.
Cuándo ir: Última hora de la tarde entre semana, cuando las clases del seminario están terminando y la luz a lo largo de la avenida Chahar Bagh vuelve dorado el dosel de los plátanos —combínalo con té en el jardín del hotel Abbasi justo después—.