Ardabil

Admito que fui a Ardabil sobre todo por la altitud —después de semanas en el calor de la meseta central, la promesa de una ciudad de montaña fresca sonaba atractiva por sí sola—. Lo que no esperaba era pasar casi un día entero absorto en la historia de un único complejo religioso que transformó silenciosamente todo el país.

El santuario que construyó una dinastía

El conjunto del Khānegāh y santuario de Sheikh Safi al-Din, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2010, alberga la tumba del maestro sufí Sheikh Safi al-Din, fundador de la orden sufí safávida en el siglo XIV. Lo que hace extraordinario al lugar no es solo su arquitectura —patios superpuestos, una elevada cúpula azulejada, una biblioteca en su día famosa en todo el mundo islámico—, sino su consecuencia: la familia safávida que surgió de esta orden religiosa acabó convirtiéndose al islam chiita y, dos siglos después, conquistó Irán por completo, fundando la dinastía que convirtió al islam chiita en religión de estado y moldeó la identidad del país hasta hoy. De pie en la cámara funeraria, bajo un techo de muqarnas denso en trabajo de yeso estalactítico, resultaba extraño pensar que toda la trayectoria religiosa y política del Irán moderno se remonta a esta sala comparativamente modesta.

La casa de porcelana

Detrás del santuario principal, una cámara conocida como Chini-khaneh, o casa de porcelana, exhibía en su día una enorme colección real de cerámica china y persa regalada al santuario por el sha Abbas I —más de mil piezas en su apogeo, muchas dispersadas más tarde al Hermitage y al Museo Nacional de Teherán—. Los nichos de la pared, tallados específicamente para sostener cada pieza, permanecen incluso donde las cerámicas en sí han desaparecido hace mucho, y resulta extrañamente conmovedor ver una arquitectura construida enteramente en torno a objetos que ya no están.

Una ciudad construida para el aire fresco

Ardabil en sí se encuentra a más de 1.300 metros, y la diferencia con Tabriz o Teherán es inmediata —las tardes requieren genuinamente una chaqueta incluso en verano—. Lia y yo nos encontramos quedándonos en las casas de té de la ciudad más tiempo del planeado simplemente porque la temperatura hacía agradable sentarse fuera bien entrada la noche, algo que rara vez ocurre en la calurosa meseta más al sur.

Cuándo ir: De junio a septiembre, cuando la altitud de Ardabil ofrece alivio del calor nacional y los parques y jardines de té de la ciudad están en su mejor momento. Los inviernos traen nieve y frío considerables.