Monte Rinjani

Rinjani te castiga antes de recompensarte, y lleva la cuenta en un orden muy concreto. El primer día es un ascenso largo y agotador por una sabana de pastizales que no ofrece sombra ni ninguna vista que valga la pena parar a admirar, solo una zigzagueante subida tras otra bajo un sol que Lombok no suaviza por los senderistas. Recuerdo pensar, en algún momento hacia la cuarta hora, que había cometido un error de cálculo serio. Entonces coronas el borde en Plawangan Sembalun, y el cráter se abre bajo tus pies —Segara Anak, el lago “hijo del mar”, una media luna de agua turquesa acunada dentro de la caldera, con un pequeño cono aún activo, el Gunung Baru Jari, elevándose desde su borde como si el volcán hubiera decidido que una erupción no era declaración suficiente.

Con 3.726 metros, el Rinjani es el segundo volcán más alto de Indonesia después del Kerinci, y sostiene un parque nacional que fue declarado Geoparque Mundial de la UNESCO en 2018, uno de los pocos del mundo construidos en torno a un único sistema estratovolcánico activo. La montaña es sagrada tanto para el pueblo indígena sasak de Lombok como para los hindúes balineses, que peregrinan hasta Segara Anak convencidos de que el lago está conectado espiritualmente con el lago de cráter en la cima del monte Agung, en Bali. El segundo día me crucé con un grupo de peregrinos balineses que bajaba hacia el lago con ofrendas, avanzando a un ritmo que hacía que mis bastones de trekking parecieran ridículos.

El asalto a la cumbre

El intento de cumbre se hace de noche, empezando alrededor de las 2 de la madrugada, porque la roca volcánica suelta del tramo final se vuelve brutal y sin sombra alguna en cuanto sale el sol, y porque la recompensa es un amanecer desde el punto más alto que la mayoría de los viajeros que llegan a Lombok pisarán jamás. Son, sin exagerar, dos pasos adelante y uno atrás durante prácticamente todo el ascenso: el cono de cumbre de arena y grava no tiene zigzags, solo una línea recta y castigadora hacia arriba. Hice cumbre tanto con las manos como con las piernas, subiendo a pulso tramos que otros senderistas a mi alrededor maldecían abiertamente. Pero el amanecer, con el monte Agung de Bali flotando en el horizonte al otro lado del estrecho y el lago de cráter brillando muy abajo, fue de esas vistas que justifican retroactivamente las malas decisiones.

La mayoría de las excursiones se organizan desde Sembalun o el pueblo de Senaru, las dos cabeceras de sendero principales, y casi todas pasan por guías y porteadores locales con licencia, muchos de ellos hombres sasak que crecieron a la sombra de la montaña y que suben por la roca suelta en chanclas más rápido de lo que yo podía con botas. Es una excursión de tres días y dos noches como mínimo para la ruta completa de lago de cráter y cumbre, durmiendo en tiendas en Plawangan Sembalun y de nuevo cerca del lago, donde puedes remojarte en aguas termales alimentadas por la propia actividad geotérmica del volcán —sinceramente, lo mejor que le ha pasado nunca a mis piernas después de un día de caminata.

La montaña no está inactiva en ningún sentido tranquilizador —el Baru Jari ha entrado en erupción varias veces en las últimas dos décadas, la más disruptiva en 2016, cerrando el parque durante meses. Es un recordatorio, mientras caminas por el borde del cráter, de que estás pisando el filo de algo todavía muy vivo, lo que de algún modo hace que toda la odisea se sienta menos como turismo y más como una intrusión en un proceso geológico muy paciente y muy grande.

Cuándo ir: de abril a diciembre, durante la estación seca; el parque cierra por completo de enero a marzo por la estación húmeda, cuando los senderos se vuelven peligrosos y a menudo intransitables.