Isla Moyo

Llegué a Moyo por la vía nada glamurosa: un barco de madera traqueteante que salió de Labuhan Sumbawa Besar, con el motor tosiendo humo negro y mi mochila encajada entre un saco de arroz y una jaula de gallinas. Tardamos casi dos horas en cruzar el estrecho, y para cuando el barquero apagó el motor frente a Tanjung Pasir, entendí por qué tan poca gente se molesta en venir. Moyo está frente a la costa norte de Sumbawa, una isla al este de Lombok y a años luz de sus beach clubs y sus olas de surf. Aquí no existe eso de un horario de ferry. Vienes porque alguien te habló de este sitio, o simplemente no vienes.

La isla fue coto de caza real del sultanato de Sumbawa mucho antes de convertirse en reserva natural sobre el papel, y el gobierno indonesio formalizó esa protección en 1986, declarando la mayor parte del interior como Taman Buru, un parque de vida silvestre que todavía alberga ciervos descendientes de los rebaños importados por el sultán. Diana, Princesa de Gales, se alojó aquí en 1993, en un campamento de tiendas de campaña en la costa sur de la isla, y esa historia se ha convertido en leyenda local, repetida por todos los guías con una mezcla de orgullo y ligero fastidio, porque es el único dato sobre Moyo que ha llegado alguna vez al mundo exterior.

Mata Jitu y el arrecife de Tanjung Pasir

La cascada que todos vienen a ver es Mata Jitu, una serie de piscinas de piedra caliza que descienden escalonadas por la selva en el lado este de la isla, con un agua tan mineralmente transparente que parece teñida más que simplemente limpia. Caminé desde la costa con un guía local que se detenía cada diez minutos para señalar cálaos —Moyo tiene una población residente emparentada con el cálao endémico de Sumba—, aunque a él le interesaba más mostrarme dónde bajan los ciervos a beber al atardecer. Las piscinas de arriba son para nadar; las de abajo, según me contó, son para las ofrendas, y en efecto había pequeños ramos de flores encajados en las grietas de las rocas, dejados por pescadores que piden una buena temporada.

El buceo es la parte para la que no estaba preparado. La pared de arrecife frente a la costa oeste de la isla cae rápido hacia aguas profundas, y como Moyo está justo en el borde de las corrientes del mar de Flores, la visibilidad y la vida marina rivalizan con todo lo que vi más al sur en Komodo, sin un solo barco más en el agua. Salí con una pequeña operadora de buceo que trabaja desde un campamento en la playa, y en una sola tarde vimos tiburones de arrecife dos veces, además de tortugas que ni se molestaban en alejarse nadando, acostumbradas a que casi nunca pase un barco.

Lo que se me quedó grabado no fue la cascada ni el arrecife por separado, sino la ausencia total de infraestructura alrededor de ambos. No hay pasarela hacia Mata Jitu, ni una calle de tiendas de buceo, ni un bar de playa repitiendo las mismas seis canciones de reggae. En la isla operan un puñado de eco-lodges y un único campamento de tiendas de campaña de gama alta, y básicamente eso es todo. Sumbawa sigue siendo una de las islas grandes menos visitadas de Indonesia, eclipsada por Bali y Lombok al oeste y por los dragones de Komodo al este, y Moyo hereda esa condición de secreto. Conocí a una pareja francesa que llevaba una década viniendo y les pregunté, medio en broma, si preferían que no escribiera esto. No se rieron.

Cuándo ir: de abril a octubre, durante la temporada seca, cuando la travesía desde Sumbawa es más tranquila y las piscinas de la cascada corren claras en lugar de revueltas por la escorrentía.