Nusa Lembongan

Casi no me molesté en hacer la travesía. En Sanur todo el mundo habla de Nusa Lembongan y sus dos vecinas más pequeñas, Nusa Ceningan y Nusa Penida, como si fueran intercambiables, y para cuando ya había oído “gili esto” y “nusa lo otro” una docena de veces durante el desayuno en mi losmen, había dejado de prestar atención. Entonces un instructor de buceo que conocí en Amed me comentó, casi de pasada, que en Lembongan no ladraban perros a las tres de la madrugada, no había bocinas de motos y —esto fue lo que me convenció— prácticamente no circulaba ni un solo coche en la mayor parte de la isla. Reservé el siguiente barco rápido que salía del puerto de Sanur.

La isla está en el estrecho de Badung, lo bastante cerca de la Bali continental como para ver el Gunung Agung asomando al otro lado del agua en una mañana despejada, pero las corrientes que atraviesan ese estrecho son cosa seria: son parte de lo que convierte este lugar en uno de los mejores de Indonesia para ver mola mola, el pez luna oceánico, cuando sube desde las profundidades entre julio y octubre para que los peces de arrecife lo limpien. No buceo, pero salí de todos modos en una excursión de snorkel, sobre todo para poder decir que había visto los acantilados de Crystal Bay desde el agua, y acabé mareado por el oleaje sin arrepentirme ni un poco.

Algas y la marea lenta

Lo que más me sorprendió no fueron las olas de surf, aunque Playgrounds y Shipwreck son tan buenas como insisten los surfistas australianos acampados en los warungs cerca de Mushroom Bay. Fueron los cultivos de algas. A lo largo de la laguna poco profunda entre Lembongan y Ceningan, las familias todavía vadean en marea baja para cuidar hileras de algas ancladas con estacas, la misma eucheuma cottonii que ha sido la segunda economía de la isla desde que llegó el turismo en los años ochenta. Puedes caminar tú mismo por las llanuras de marea cuando el agua se retira —a los agricultores no les importa, y algunos te explicarán el proceso de secado si muestras interés genuino en lugar de limitarte a apuntar con la cámara.

El Puente Amarillo que conecta Lembongan con Ceningan es un cruce colgante desvencijado de un solo carril, por el que los locales cruzan en moto de dos en dos, y quedarte de pie en medio a la hora dorada, viendo cómo el canal bordeado de manglares debajo se vuelve del color de un té flojo, es uno de esos momentos que no se fotografían como se sienten. Devil’s Tears, en la punta suroeste, es la foto de postal por la que todos vienen —olas estallando contra una plataforma de piedra caliza en columnas blancas de espuma—, pero yo terminé volviendo al atardecer, cuando la gente se dispersa, solo para sentarme en las rocas y ver respirar el agua.

Hay una casa subterránea en la isla, Rumah Pohon, excavada por un agricultor local llamado Made Byasa a lo largo de décadas usando solo herramientas manuales, un laberinto de túneles y habitaciones tallado bajo una colina que todavía abre a los visitantes a cambio de un pequeño donativo. Es ese tipo de proyecto excéntrico y sin prisas que solo puede existir en un lugar donde el ritmo de vida aún no ha sido completamente colonizado por tiendas de alquiler de motos y beach clubs, aunque esos también van entrando poco a poco, sobre todo alrededor de Jungutbatu, al norte.

Cuándo ir: de abril a octubre para el clima más seco y las travesías más tranquilas; de julio a septiembre si quieres tener opciones de ver la temporada de los mola mola, aunque debes estar preparado para un mar más agitado y un trayecto en barco más duro desde Sanur.