Isla Nias

Aterricé en el aeropuerto de Binaka esperando un viaje de surf y me fui con una isla completamente distinta en la cabeza. Nias está a unos 125 kilómetros de la costa oeste de Sumatra, más cercana en espíritu a las Mentawai que a la isla principal a la que pertenece administrativamente, y lleva siglos siendo una de las culturas más aisladas del archipiélago; tan aislada que sus tradiciones megalíticas, borradas en gran parte del resto de Indonesia por la influencia hindú-budista y después islámica, sobrevivieron aquí más o menos intactas hasta dentro de la memoria viva.

La imagen que todos conocen es el salto de piedra, o fahombo batu, y admito que fui a la aldea de Bawömataluo esperando a medias una recreación para turistas. No lo es, o no siempre lo fue: la tradición se remonta a cuando los clanes del sur de Nias construían sus aldeas en lo alto de las colinas por razones defensivas y necesitaban un rito de paso que demostrara que un joven era capaz de salvar de un solo salto las fortificaciones de un enemigo. La estructura de piedra en Bawömataluo mide unos dos metros de alto con un borde superior estrecho, y ver a un adolescente coger carrerilla, despegar y superarla limpiamente, aterrizando sin siquiera rozar la piedra de arriba, es uno de esos momentos en los que entiendes una tradición en el estómago más que en la cabeza. La propia aldea, encaramada en una cresta con casas reales (omo sebua) construidas con enormes vigas de madera de hierro sin un solo clavo, figura en la lista tentativa de Patrimonio Mundial de la UNESCO, y se ha ganado ese estatus a pulso: nada en la construcción parece hecho para el visitante, simplemente resulta espectacular.

La ola que lo empezó todo

Mucho antes de que Nias fuera un nombre que usaran los organismos de turismo indonesios, era un nombre que se susurraba entre surfistas. La bahía de Lagundri y su playa de Sorake producen una ola de derechas sobre arrecife que los periodistas de surf de los años setenta ya ponían en la misma conversación que Uluwatu y G-Land, y el oleaje aquí —que llega directo desde el océano Índico sin nada que lo frene— es asombrosamente constante durante la temporada de mayo a septiembre. Lo que más me impactó no fue la ola en sí, que está a la altura de su fama, sino lo pequeña que sigue siendo la escena a su alrededor comparada con Bali. Una fila de losmen sencillos a lo largo de la bahía, un puñado de warungs, pescadores remendando redes a cien metros de surfistas esperando series: tiene el aire tranquilo y algo desgastado de un lugar que alcanzó su fama antes de alcanzar su infraestructura, y lo digo como un cumplido.

Nias también ha sido puesta a prueba una y otra vez, brutalmente, por la tierra que pisa. El tsunami de diciembre de 2004 golpeó duro la isla, y apenas tres meses después, en marzo de 2005, un terremoto de magnitud 8,6 mató a cientos más y arrasó pueblos enteros de la costa: Nias está justo sobre la misma zona de subducción que provocó el desastre del día después de Navidad. Gunungsitoli, la ciudad principal, todavía muestra las costuras de esa reconstrucción: hormigón más reciente junto a madera más antigua, una capa de historia visible que nadie intenta esconder. Eso le da a la isla una resiliencia que se percibe con facilidad aunque nunca preguntes por ella directamente: aquí la gente ha reconstruido más de una vez y aun así ha conservado las tradiciones que de verdad importaban.

Cuándo ir: de mayo a septiembre para el mejor oleaje y el clima más seco; los meses de transición de abril y octubre ofrecen menos multitudes con olas todavía decentes, si te interesan más las aldeas que los tubos.