Munduk

No había planeado traerme un forro polar a Bali, y me arrepentí de esa decisión en la primera hora tras llegar a Munduk. El pueblo está a unos 800-1.000 metros de altitud, en las tierras altas volcánicas de la regencia de Buleleng, sobre la cresta que separa los lagos gemelos de cráter de Tamblingan y Buyan de la costa norte de la isla, y la caída de temperatura respecto a las tierras bajas es tan drástica que los locales llevan chaqueta por la noche mientras los turistas, una hora al sur, todavía sudan dentro de sus camisas de lino. Las nubes suben por el valle casi todas las tardes y se quedan bajas sobre la cresta, convirtiendo todo el pueblo en algo más parecido a una estación de montaña de los Ghats occidentales que a la Bali de las postales.

Los holandeses ya entendieron el atractivo de este aire fresco hace un siglo: Munduk se desarrolló como retiro colonial a principios del siglo XX, y la economía de plantación que instalaron aquí —café, clavo, cacao, vainilla— sigue siendo lo que mueve al pueblo. Camina por cualquiera de los senderos a las afueras del pueblo y pasarás junto a pequeñas parcelas familiares donde los capullos de clavo se secan sobre lonas al borde del camino y las cerezas de café robusta maduran bajo un dosel de árboles de sombra más altos, un sistema agrícola que apenas ha cambiado en cien años. Me detuve en una pequeña explotación familiar donde una mujer clasificaba a mano granos de café verde sobre una bandeja tejida, y me dejó probar a tostar un lote sobre un wok a fuego abierto, el tipo de cosa que en cualquier otro sitio más al sur sería una “experiencia” montada para turistas y que aquí era simplemente un martes cualquiera.

Cascadas sin cola

La otra gran baza de Munduk es el agua. Toda la cresta está surcada de cascadas alimentadas por los lagos de cráter y las abundantes lluvias de la región: la propia cascada de Munduk, junto con las cercanas de Golden Valley y Melanting, son accesibles por senderos que serpentean entre plantaciones de clavo y bosque denso, y la mañana entre semana en que caminé hasta la cascada de Munduk tuve toda la poza al pie para mí solo. Eso es realmente raro en Bali en 2026, donde la mayoría de las cascadas a menos de una hora de Ubud vienen ya con caseta de venta de entradas, cola para la foto y sarong de alquiler. Aquí los marcadores del sendero están pintados a mano y la mitad de las veces sigues más el sonido del agua que ninguna señal.

El lago Tamblingan, a poca distancia en coche por debajo del pueblo, es considerado sagrado por las comunidades de alrededor, y las canoas tradicionales talladas de un tronco siguen siendo la única forma en que los locales pescan en sus aguas quietas y rodeadas de bosque: no se permiten barcos a motor. Pagué una tarifa modesta a un guía local para que me llevara remando al amanecer, con la niebla todavía posada sobre el agua, y el silencio de allí fuera, roto solo por el remo y algún que otro pájaro, fue lo más silencioso que llegó a estar Bali para mí en tres semanas en la isla.

Cuándo ir: de abril a octubre, durante la temporada seca, para senderos más despejados y mejor visibilidad sobre los lagos; la temporada de lluvias aquí es de verdad lluviosa, dada la altitud y las precipitaciones por las que se conoce la región. Las mañanas son sistemáticamente más despejadas que las tardes, cuando entra la nubosidad.