Lovina

Lovina no se esfuerza demasiado, y precisamente ahí está la gracia. Repartida a lo largo de la costa norte de Bali, cerca de Singaraja —la antigua capital colonial holandesa de la isla, y su principal puerto hasta los años setenta, cuando Denpasar tomó el relevo—, Lovina es en realidad una sucesión de pueblos de pescadores cosidos entre sí: Kalibukbuk, Anturan, Kaliasem, Tukad Mungga, que se funden unos con otros sin demasiado alarde. No existe un único “Lovina” al modo en que existe un único Kuta o un único Ubud. Es una costa, no un resort, y la arena es negra —grava volcánica fina, no ese blanco descolorido que el sur promociona con tanto ahínco— porque todo este tramo de litoral lo formaron coladas de lava del monte Batukaru y la cordillera volcánica del norte a lo largo de miles de años.

Lo que todo el mundo viene a ver son los delfines, y yo fui con escepticismo, tras haber leído bastante sobre barcos de avistamiento saturados en otros lugares como para esperar una decepción. Sales antes del amanecer en un jukung —la estrecha canoa con estabilizadores, pintada de colores vivos, que ha sido la embarcación de pesca balinesa estándar durante siglos, estabilizada con cañas de bambú atadas a ambos lados— y los barqueros apagan los motores y dejan que la barca derive en cuanto los grupos de delfines salen a la superficie. Aquí residen delfines tornillo en el mar de Bali, alimentándose en aguas ricas en nutrientes donde el estrecho entre Bali y las islas menores al norte genera corrientes de surgencia. No puedo decir con sinceridad que la magia de aquella mañana quedara deslucida por la docena de barcos que hacían lo mismo. Ver delfines romper la superficie con las montañas del norte de Bali recortadas contra un cielo rosado es el tipo de tópico que resulta ser cierto.

Lo que la costa no anuncia

El norte de Bali arrastra una historia distinta a la del sur, y se nota. Singaraja fue la sede de la administración colonial holandesa en Bali desde principios del siglo XX, y el viejo puerto todavía conserva casas-tienda chinas, algún edificio de época colonial y un ritmo más lento y cotidiano que cualquier cosa en el corredor Kuta-Seminyak. Tierra adentro desde Lovina, la carretera que sube hacia las tierras altas de Bedugul pasa por la cascada de Gitgit y los lagos gemelos de Buyan y Tamblingan, y el aire fresco sustituye al calor costero en apenas media hora. Y mar adentro, los arrecifes de aquí —más tranquilos y menos transitados que los de Nusa Penida— ofrecen un buen esnórquel justo delante de la playa de arena negra, sin necesidad de barco, aunque la visibilidad depende mucho de la temporada.

Las tardes de Lovina se construyen alrededor del paseo marítimo de Kalibukbuk, donde los warung montan mesas de plástico casi a ras del agua y asan la pesca del día —normalmente pargo rojo o dorado— sobre brasas de cáscara de coco. Comí pescado mejor y más barato allí que en casi cualquier otro sitio de Bali, sentado tan cerca del agua que la marea a veces me alcanzaba los tobillos. Hay una franja de vida nocturna discreta cerca de allí, pero nunca dio la sensación de intentar competir con el sur; se sentía como un lugar donde los locales todavía salen de verdad, haya turistas o no.

Cuándo ir: De abril a octubre, la temporada seca, para mares en calma y la mejor visibilidad para el avistamiento de delfines; sal al agua antes de las 6 de la mañana, antes de que se levanten el viento y las multitudes.