Bandung

Bandung se asienta a unos 700 metros de altitud, rodeada de volcanes, y esa altura lo cambia todo en cómo se siente la ciudad comparada con las tierras bajas sudorosas de Java. El aire realmente se enfría por la noche. Los holandeses lo notaron en el siglo XIX y construyeron una ciudad balneario de amplios bulevares y edificios art déco — Bandoeng, como la escribían entonces — que se ganó su viejo apodo, Parijs van Java, el París de Java. Si esa comparación se sostiene o no es cuestión de gustos, pero caminando por Jalan Braga al atardecer, pasando junto a edificios como el Landmark y el antiguo hotel Savoy Homann con sus líneas curvas art déco y sus fachadas pintadas en tonos pastel, entendí por qué se le quedó el nombre. Es una de las colecciones mejor conservadas de arquitectura art déco del sudeste asiático, y casi nadie fuera de Indonesia habla de ello.

La Conferencia Asiático-Africana de 1955 — la reunión que fundó de manera efectiva el Movimiento de Países No Alineados, con Sukarno como anfitrión de Nehru, Zhou Enlai y delegados de 29 naciones recién independizadas o a punto de estarlo — tuvo lugar en el Gedung Merdeka, en Jalan Asia Afrika. Es una pieza de la historia del siglo XX genuinamente infravalorada: el momento en que el mundo poscolonial declaró, en una sola sala, que no iba a tomar partido en la Guerra Fría. El edificio es hoy un museo, modesto y algo polvoriento, pero estar de pie en la misma sala donde ocurrió esa declaración me impresionó más que la mayoría de los monumentos grandilocuentes que suelo visitar.

Volcanes y tiendas de fábrica

La otra identidad de Bandung es la de capital textil y de la moda de Indonesia, lo cual suena poco glamuroso hasta que te das cuenta de que significa que la ciudad está llena de tiendas de fábrica que venden excedentes de exportación a una fracción del precio de venta al público — una cultura de compras genuinamente local que existía mucho antes de que se construyera cualquier infraestructura turística a su alrededor. Pero el verdadero atractivo para la mayoría de los visitantes, yo incluido, es lo que rodea a la ciudad. Tangkuban Perahu, el volcán del “barco volcado”, llamado así por una leyenda sundanesa sobre un hijo maldecido por estar a punto de casarse con su propia madre, tiene un borde de cráter al que se puede llegar en coche, con vapores de azufre elevándose sobre pálidas piscinas verdes. Es turístico y está algo saturado de vendedores, pero el olor a azufre y la pura escala del cráter aun así me dejaron sin palabras.

Mejor, más tranquilo, es Kawah Putih — el Cráter Blanco — un lago sulfúrico que cambia de turquesa a blanco lechoso según la concentración de minerales y la luz, rodeado de árboles muertos blanqueados por la acidez. Fui temprano, antes de que llegaran los autobuses turísticos, y disfruté de unos veinte minutos de casi total silencio, roto solo por el ocasional siseo de gas saliendo del agua. La cultura sundanesa, distinta de la cultura javanesa del centro y este de Java, domina toda esta región de montaña — el idioma, la música de bambú angklung, la ardiente cocina sundanesa construida en torno a vegetales crudos y sambal, todo lo bastante diferente de Yogyakarta o Surabaya como para sentir que se cruza a otro país por completo.

Cuándo ir: de junio a septiembre para vistas despejadas de los volcanes y noches frescas y secas; la altitud de Bandung la convierte en un refugio natural del calor de Yakarta en cualquier época del año, pero los fines de semana traen mucho tráfico de excursionistas que suben desde Yakarta por la autopista de peaje.