Isla de Belitung

Belitung se asienta en el mar de Java entre Sumatra y Kalimantan, lo bastante cerca de ambas como para quedar a menudo fuera de los mapas por completo, una isla olvidada en un país que tiene diecisiete mil de ellas. Fui por una novela — Laskar Pelangi (Los Guerreros del Arcoíris) de Andrea Hirata, ambientada en Belitung y muy querida en toda Indonesia, convirtió este tranquilo rincón minero de estaño en un pequeño lugar de peregrinación para el turismo interno. Me quedé por el granito.

Las rocas son lo importante. Tanjung Tinggi y Tanjung Kelayang, las playas emblemáticas de la isla, están sembradas de enormes formaciones redondeadas de granito, algunas del tamaño de casas pequeñas, apiladas y equilibradas unas contra otras de una manera que parece deliberada pero que es pura geología — el mismo batolito de granito que se extiende bajo buena parte del oeste de Indonesia, expuesto aquí tras millones de años de erosión. Subí a una de ellas en Tanjung Tinggi durante la marea baja y simplemente me senté, viendo el agua pasar por todos los tonos de verde y azul que existen, la arena tan fina y blanca que chirriaba bajo los pies. Es el tipo de playa que fotografía bien pero que de algún modo se queda corta en las fotos, porque la escala de las rocas no se traduce a una pantalla.

Lo que dejó la minería de estaño

La otra característica que define a Belitung es en teoría menos fotogénica y en persona más inquietante: los pozos de minería de caolín y estaño. Durante más de un siglo, esta isla suministró una gran parte del estaño mundial, y las minas a cielo abierto excavadas en su interior, décadas después de su abandono, se han llenado de agua de lluvia y adquirido un turquesa casi antinatural, rodeadas de bancos de arcilla caolín de un blanco crudo. Danau Kaolin, a las afueras de la capital, Tanjungpandan, parece un lago lunar — hermoso y ligeramente inquietante en cuanto sabes que es una herida industrial que el paisaje simplemente cubrió con el tiempo. Los locales van ahora allí a hacerse selfies al atardecer, lo cual es en sí mismo un comentario extraño sobre la rapidez con la que los sitios de extracción se reconvierten en paisaje.

Mar adentro, las pequeñas islas dispersas alrededor de Tanjung Kelayang — Lengkuas con su faro holandés del siglo XIX todavía en pie vigilando el estrecho, Kepayang, Batu Berlayar — ofrecen un día fácil de isla en isla en barca pequeña, haciendo esnórquel sobre arrecife irregular entre calas rodeadas de rocas. Subí la estrecha escalera de hierro del faro de Lengkuas para ver un archipiélago de islas de granito esparcidas sobre un agua tan clara que se podían contar las sombras de los peces desde sesenta metros de altura.

La gastronomía de Belitung lleva su propia herencia malayo-china, legado de los trabajadores chinos hakka traídos durante el auge colonial del estaño. El gangan, una sopa de pescado amarilla y ácida, y el mie Belitung, un plato de fideos agridulce coronado con galletas de gambas, son ambos lo bastante distintos de la cocina indonesia continental como para que los comiera en cada ocasión posible, tratando de precisar exactamente qué los hacía saber a un lugar que no se parecía a ningún otro que hubiera visitado.

Cuándo ir: de abril a octubre, la temporada seca de Indonesia, para mares en calma y el agua más clara para ir de isla en isla; las playas de granito son espectaculares todo el año, pero las excursiones en barca se vuelven más agitadas y menos fiables durante el monzón de noviembre a marzo.