Ranthambore

Llegué a Ranthambore con expectativas modestas, tras haber oído suficientes historias de turistas que hacían tres o cuatro safaris y no veían más que langures y ciervos moteados como para prepararme para la decepción. El parque exige ese tipo de humildad. El Parque Nacional de Ranthambore se extiende a lo largo de aproximadamente 1.300 kilómetros cuadrados de bosque seco caducifolio, crestas rocosas y lagos en el este de Rajastán, y alberga una de las poblaciones de tigres de Bengala salvajes más conocidas de la India —alrededor de setenta—, en un parque famoso por tener tigres que, de forma inusual, son activos durante el día y relativamente indiferentes a los jeeps, razón por la cual los fotógrafos viajan hasta aquí desde todo el mundo.

Mis dos primeros safaris no produjeron nada más que la propia expectativa: camiones abiertos avanzando a trompicones por pistas de tierra al amanecer, todas las miradas puestas en la maleza, los guías leyendo huellas en el polvo como si fuera un idioma. Es una tensión extraña y sostenida, horas escrutando la línea de árboles en busca de una forma que sencillamente puede no aparecer. Entonces, en el tercer safari, en un tramo de matorral cerca del lago Padam Talao, nuestro guía levantó el puño y el camión quedó completamente en silencio, y ahí estaba ella: una tigresa avanzando sin prisa por la pista, quizá a treinta metros, absolutamente indiferente a los seis camiones que se habían reunido para observarla. Cruzó, se detuvo a marcar un árbol con su olor y desapareció entre una hierba del color exacto de su pelaje. Nadie en el camión habló durante un minuto entero después de eso.

Un fuerte que los tigres comparten con quien sea

Lo que distingue a Ranthambore de los grandes parques de safari africanos es el fuerte. El Fuerte de Ranthambore, construido en el siglo X y disputado durante siglos por gobernantes rajput, sultanes de Delhi y los mogoles, se alza directamente dentro de los límites del parque sobre una colina rocosa, sus murallas y templos compartidos hoy sin más con la fauna de abajo. He visto fotos de tigres pasando junto a sus antiguas puertas, y aunque no conseguí esa imagen exacta, sí vi a una tropa de langures tumbados en un arco del fuerte como si el lugar les perteneciera, lo cual me pareció la misma idea en miniatura. El propio fuerte, al que se llega mediante una excursión distinta a las zonas de safari, alberga un templo de Ganesh tan venerado que indios de todo el país envían allí invitaciones de boda para que sean bendecidas, un detalle que encontré casi tan memorable como el tigre.

Las noches en el lodge las pasábamos comparando notas con otros huéspedes, y las cuentas de avistamientos de tigres se convirtieron en una broma recurrente: quién había visto cuántos, en qué zona, en qué día. Es una especie de apuesta extraña, reservar varios safaris en distintas zonas del parque para mejorar tus probabilidades, pero esa incertidumbre es precisamente lo que hace que un avistamiento real impacte tanto. Aquí nada está preparado ni garantizado, algo lo bastante raro en el turismo de fauna moderno como para merecer decirlo dos veces.

Cuándo ir: de noviembre a abril para los mejores avistamientos, cuando el follaje se aclara y los animales se concentran cerca de los lagos del parque. Abril y mayo, aunque brutalmente calurosos, suelen producir las tasas de avistamiento más altas, ya que los tigres se quedan cerca del agua. El parque cierra por completo durante el monzón, de julio a septiembre.