Nubra Valley
"El lugar donde monté en camello por dunas de arena con un glaciar observándonos desde arriba."
Un desierto frío más allá de uno de los puertos de montaña transitables más altos del mundo, donde camellos bactrianos de dos jorobas cruzan dunas de arena bajo picos nevados.
El Valle de Nubra hay que ganárselo antes de verlo. La carretera que sale de Leh asciende hasta Khardung La, señalizado a más de 5.300 metros y anunciado durante mucho tiempo, de forma cuestionable, como el puerto de montaña transitable más alto del mundo —cierto o no, la altitud es lo bastante real como para que, al bajar del jeep y dar cuatro pasos hacia las banderas de oración que ondeaban al viento, tuviera que pararme a respirar como si hubiera esprintado cien metros. Mi conductor me dio una taza de té de un puesto de carretera montado en un contenedor de transporte y me dijo que no me entretuviera. Quince minutos después estábamos bajando, la carretera serpenteando hacia un valle tan distinto del pedregal marrón de Leh que pensé que habíamos cruzado a otro país. Nubra es verde a trechos, alimentado por los ríos Shyok y Nubra, con sauces y álamos bordeando los pueblos, un auténtico oasis de desierto frío encajado entre dos de las cordilleras más altas del planeta.
Camellos entre las dunas
La imagen por la que todo el mundo viene es la de Hunder, donde dunas de arena gris se despliegan sobre un fondo de picos nevados, y donde una pequeña población de camellos bactrianos de dos jorobas —descendientes de los animales usados en las antiguas rutas comerciales de la Ruta de la Seda que atravesaban este valle— sigue trabajando dando paseos a los turistas. Me subí a uno al que el guía llamaba, sin más, “el grande”, y me balanceé por las dunas a un ritmo tan tranquilo que parecía que el camello me estaba haciendo un favor. Fue absurdo y maravilloso a partes iguales: dunas de arena, camellos y una muralla de montañas glaciares, todo en el mismo encuadre, un paisaje que parece retocado con Photoshop incluso estando de pie en medio de él.
Diskit, el pueblo más grande del valle, alberga el Monasterio de Diskit, encaramado en una cresta sobre el río, con una estatua dorada de 32 metros del Buda Maitreya mirando hacia el valle en dirección a Pakistán, instalada en 2010 en parte, según me contaron los monjes, como bendición para la seguridad de la región dado lo cerca que pasa la Línea de Control. Subí los escalones al anochecer, con la estatua captando la última luz anaranjada mientras el fondo del valle ya se había teñido de un gris azulado en sombra. Un monje anciano barría el patio y se detuvo para señalarme los edificios más antiguos del monasterio, aferrados al acantilado por encima de la nueva estatua, siglos más viejos y mucho menos fotografiados.
Cuándo ir: El valle es accesible de junio a septiembre, la misma ventana que el resto de Ladakh; julio ofrece los campos más verdes y los días más cálidos, aunque las noches siguen bajando cerca de cero, así que empaca en consecuencia.