Nashik

Nadie me había hablado de vino antes de llegar a Nashik, así que los viñedos a las afueras del pueblo fueron una auténtica sorpresa: hileras de vides en terrazas que trepan por las laderas bajas de los Sahyadri, el mismo suelo volcánico basáltico y la altitud moderada que hacen de la región un buen lugar para las uvas de mesa sosteniendo ahora una industria vinícola que ha pasado de casi la nada en los años noventa a algo serio. Hice una cata en Sula Vineyards, la bodega más responsable de poner a Nashik en este mapa en concreto, sentado en una terraza con vistas a las vides con una copa de su sauvignon blanc mientras un grupo de turistas de Bombay hacía fotos del anfiteatro de abajo, claramente ahí tanto por el escenario para Instagram como por el vino en sí. No me importó. El vino fue mejor de lo que esperaba, y la vista —hileras de vides con un telón de fondo de colinas pardas y áridas— fue una recompensa en sí misma, independientemente de lo que hubiera en la copa.

El otro Nashik, más antiguo y menos fotogénico, se extiende junto al río Godavari en la zona de Panchavati, en el casco antiguo, donde los ghats abarrotados de peregrinos y sacerdotes realizando rituales parecen un mundo aparte de las terrazas de viñedos a veinte minutos en coche. Panchavati debe su nombre a cinco antiguos baniano y aparece descrito en el Ramayana como el lugar donde Rama, Sita y Lakshmana pasaron parte de su exilio, un peso mitológico que convierte a Nashik en una de las cuatro ciudades anfitrionas del Kumbh Mela en India, junto a Haridwar, Ujjain y Prayagraj, rotando el honor aproximadamente cada doce años.

Un río que se llena de millones de personas

No estuve allí en un año de Kumbh, pero un sacerdote local en Ramkund —el estanque donde se dice que Rama realizó los últimos ritos de su padre, y donde los devotos siguen sumergiendo hoy las cenizas de sus propios muertos— me describió la magnitud del evento de una forma que me dejó atónito: decenas de millones de peregrinos llegando a lo largo de las semanas del festival, la infraestructura de todo el pueblo multiplicada temporalmente para hacer frente a la afluencia, ciudades de tiendas de campaña extendiéndose por las orillas del río. Incluso sin esa marea humana, los ghats en una tarde cualquiera ya resultaban absorbentes: lámparas de aceite flotando río abajo al anochecer, un grupo de mujeres cantando bhajans en un llamada-respuesta que se oía extrañamente lejos sobre el agua, y vendedores ofreciendo guirnaldas de caléndulas para lanzar como ofrenda.

Al volver en coche hacia la región de los viñedos aquella tarde, pasando junto a puestos de carretera que vendían uvas frescas por cajas, el contraste entre las dos identidades de Nashik —antiguo pueblo de peregrinación junto al río, ambiciosa región vinícola moderna— nunca acabó de resolverse del todo en mi cabeza, y decidí que probablemente esa era la manera correcta de dejarlo.

Cuándo ir: De octubre a marzo, por el clima agradable tanto para visitar los viñedos como para pasear junto al río. Consulta el calendario del Kumbh Mela si quieres vivir el festival en sí, aunque exige una tolerancia seria a las multitudes.