Kodaikanal

La temperatura bajó casi diez grados en el espacio de una sola curva cerrada, en algún punto pasado Palani, en la carretera que sube hacia las colinas, y de hecho bajé la ventanilla solo para confirmar que era real. Para cuando el autobús llegó a Kodaikanal, la niebla se movía entre los pinos en lentas corrientes, y todos a mi alrededor habían sacado un chal o una chaqueta de algún sitio, como si fuera un ritual ensayado. En un estado donde las llanuras suelen alcanzar los cuarenta grados, llegar a Kodaikanal se siente menos como un cambio de paisaje que como un cambio de país.

Una estación de montaña construida para escapar

Misioneros cristianos estadounidenses fundaron Kodaikanal en 1845, deliberadamente, como un retiro frente al calor y las enfermedades de las tierras bajas — el mismo impulso que construyó Ooty y Munnar, pero aquí ejecutado con una contención propia de Nueva Inglaterra que todavía se aprecia en las casitas más antiguas alrededor del lago, con sus tejados a dos aguas y chimeneas de piedra que resultan ligeramente absurdas y ligeramente maravillosas en medio de las colinas Palani. El lago Kodaikanal, con forma de estrella, en el centro del pueblo, fue creado artificialmente en 1863 al represar un arroyo de montaña, y sigue siendo el elemento organizador de la localidad: los remeros lo rodean por las mañanas, los caminantes dan vueltas por el sendero sombreado en su orilla, y el agua conserva una niebla fría hasta bien pasado el amanecer la mayor parte del año. Alquilé una de las viejas barcas de remos de madera y remé justo cuando la niebla se levantaba de la superficie, y el silencio de ahí fuera, roto solo por los remos, fue la primera calma real que tuve en semanas de ruido en Tamil Nadu.

Pillar Rocks y el bosque de shola

A pocos kilómetros del pueblo, la carretera sube hasta Pillar Rocks — tres columnas de granito puro que se elevan casi cuatrocientos pies sobre el bosque de shola, apareciendo y desapareciendo entre nubes que se mueven aquí más rápido que en cualquier otro lugar en el que haya estado en India. Llegué una mañana en que la niebla era lo bastante densa como para ocultar las rocas por completo durante los primeros veinte minutos, y entonces, sin previo aviso, la nube se abrió y las columnas simplemente aparecieron, lo bastante cerca como para sentir su escala en el pecho. El propio bosque de shola — un bosque achaparrado, cubierto de musgo, casi de cuento de hadas, único de estos altos hombros de los Ghats Occidentales — huele a corteza mojada y eucalipto, y caminar por él en el frío se sintió más como las Highlands escocesas que como el Tamil Nadu que había dejado atrás al pie de las colinas.

Cuándo ir: de abril a junio ofrece los cielos más despejados y los días más cálidos para una estación de montaña tan alta, mientras que octubre y noviembre traen una versión más fría y brumosa que a mí me pareció más atmosférica, si te preparas en consecuencia.