Isla Tuần Châu

Lia y yo casi no nos detuvimos en la isla Tuần Châu. Habíamos reservado un crucero de una noche que salía de la ciudad de Hạ Long y pensamos que la isla sería solo un trámite logístico, un lugar para dejar el coche antes de embarcar. Pero el trayecto por la carretera elevada hasta allí —un tramo recto de dos kilómetros con agua a ambos lados— ya marcaba un ambiente distinto al del tráfico continental que habíamos dejado atrás. Es una de las pocas islas de toda la bahía a la que realmente se puede llegar en coche, y solo eso la hace sentir como una bisagra entre la vida ordinaria y la quietud onírica de la bahía.

Lo que más me sorprendió fue enterarme de que la gente vivió en esta pequeña extensión de tierra de apenas 2.2 kilómetros cuadrados miles de años antes de que a alguien se le ocurriera construir un puerto aquí. Los arqueólogos han rastreado presencia humana desde hace entre 3,000 y 5,000 años, y más tarde la isla sirvió como puesto militar estratégico durante las largas guerras de Vietnam. De pie en el borde de la marina moderna, viendo cómo se formaban filas de juncos de madera esperando su salida, resultaba extraño pensar en cuánta historia había pasado por esta tranquila lengua de tierra antes de convertirse en la plataforma de lanzamiento para turistas como nosotros.

Teníamos un par de horas antes de embarcar, así que caminamos por la playa artificial que ha surgido junto al desarrollo turístico de las últimas dos décadas, aproximadamente. No es una playa salvaje ni agreste —la arena claramente llegó en camiones y había sombrillas y un puesto de bocadillos—, pero a Lia le encantó meter los pies mientras yo comía un plato de calamar a la parrilla en un puesto cerca del muelle, observando a las tripulaciones cargar hieleras y bidones de diésel para el viaje. Hay un contraste ligeramente surrealista en Tuần Châu: jardines de resort perfectamente cuidados de un lado, y justo al pasar el muro de la marina, esas siluetas dentadas de karst emergiendo del agua como sacadas de otra era geológica por completo.

Para cuando sonó la bocina de nuestro barco, entendí por qué casi todos los cruceros de la bahía de Hạ Long comienzan aquí. Tuần Châu no es el momento de postal: es el umbral que se cruza para llegar a él, y hay algo apropiado en un lugar moldeado por tantos siglos de gente que llega, se queda un momento y sigue hacia el agua.

Cuándo ir: Nosotros fuimos en noviembre, y el cielo tenía ese azul pálido y nítido que rara vez se ve en los meses más brumosos del verano en la bahía, perfecto para fotografiar los karsts incluso antes de salir del puerto. Lo ideal es viajar entre octubre y diciembre si se busca aire fresco y buena visibilidad justo al embarcar.