Parque Nacional de Ivindo

Reconozco que me tomó casi un año de planes a medio hacer antes de que Lia y yo llegáramos de verdad a Ivindo. No es un lugar que uno decide ver casualmente un martes cualquiera. Se toma un tren hasta la estación de Ivindo, y a partir de ahí el camino simplemente deja de existir: todo lo que sigue es piragua y senderos a pie, guiados por hombres que conocen los humores del río mejor que los suyos propios. Sentado en esa canoa tallada, viendo cómo la selva se cerraba a ambas orillas, recuerdo pensar que era el primer viaje en años en el que no tenía ni idea de cómo serían los siguientes tres días. Solo por esa sensación ya valió la pena el esfuerzo.

El parque en sí es enorme —unos 3.000 kilómetros cuadrados de selva ecuatorial ininterrumpida en el noreste del país— y apenas fue declarado parque nacional en 2002, parte de un lote de trece que Omar Bongo creó de una sola vez. Lo que más me impactó fue lo joven que es esa protección comparada con lo antiguo que se siente el bosque. Pasamos una tarde larga y sudorosa caminando hacia Langoué Baï, el claro del bosque que el científico estadounidense Mike Fay descubrió por casualidad durante su legendaria travesía a pie —el Megatransect— por el África Central. Nuestro guía nos hizo esperar, en absoluto silencio, al borde de los árboles. Y entonces llegaron: elefantes de bosque moviéndose con una especie de confianza pausada, gorilas en el límite del follaje, y un antílope sitatunga vadeando el barro rico en minerales como si el lugar le perteneciera.

Dos días después llegamos a la otra razón por la que la gente hace este viaje: las cataratas de Kongou, donde el río Ivindo cae en una serie de cascadas tan anchas que las comparé, en voz alta, con secciones del Zambeze —y nuestro guía simplemente asintió, como si ya hubiera escuchado eso antes. El ruido te llega antes que las propias cataratas, un rugido bajo entre los árboles que se intensifica a cada paso. Lia y yo nos sentamos en un saliente de roca sobre la espuma durante lo que pareció una hora, sin hablar mucho, comiendo rebanadas de mango que habíamos cargado desde el último campamento y viendo cómo cambiaba la luz sobre el agua.

Lo que sigo recordando, meses después, es lo poco que Ivindo está pensado para los visitantes. No hay pasarela de madera, ni mirador, ni tienda de recuerdos al final. Cada hora que pasas ahí te la ganas, y creo que precisamente por eso se queda contigo.

Cuándo ir: Apunta a los tramos más secos, ya sea de junio a agosto o de diciembre a enero, cuando los niveles del río y los senderos del bosque son mucho más manejables para la travesía de entrada.