Parque Nacional Lopé

La carretera hacia Lopé discurre a lo largo del río Ogooué, y durante tramos largos no hay nada junto al camino de laterita roja salvo pared tras pared de bosque — de altura catedralicia, de un verde impenetrable, los árboles creciendo tan cerca unos de otros que se entiende por qué los franceses usaban la palabra “impénétrable” y la querían decir en sentido literal. Había tomado el tren desde Libreville, el famoso Transgabonés, que me dejó en la pequeña estación del parque a las cuatro de la mañana. Me senté sobre mi bolsa en la oscuridad y escuché el bosque — un sonido que es menos silencio que un zumbido constante y superpuesto de insectos, ranas y algo que nunca identifiqué que sonaba como un gozne de puerta girando lentamente.

Con la primera luz, el paisaje se transformó en algo que no esperaba: sabana abierta, hierba pálida subiendo hacia laderas abruptas, el tipo de prados que se asocian con el África oriental de repente incrustado en medio de la jungla de la cuenca del Congo. Este mosaico — bosque y sabana que se intersectan con una brusquedad geológica sobre la que los científicos aún debaten — es lo que hace de Lopé un Patrimonio Mundial de la UNESCO. Se pasa de un dosel denso a una pradera abierta en menos de un minuto, y la temperatura cambia con ello.

Los elefantes forestales son la razón por la que vine y no me decepcionaron, aunque decepcionaron completamente mi sentido del drama. Simplemente aparecieron — cinco de ellos, saliendo del borde del bosque hacia la pradera como si tuvieran una agenda clara y fuéramos una inconveniencia menor en su ejecución. Más pequeños que los elefantes de sabana, de cara más redondeada, con orejas diferentes, se mueven con un tipo de energía distinta: adaptados al bosque, más reservados, menos acostumbrados al espacio abierto. Nuestro vehículo se detuvo y el guía apagó el motor. Los elefantes pasaron a unos treinta metros, y uno de ellos se giró y nos miró con lo que solo puedo describir como desinterés cortés, y luego se alejó.

Los mandriles son más difíciles. Los escuchas antes de verlos, a veces los escuchas y no ves nada en absoluto. Pero si el momento es el adecuado, una tropa se mueve por el dosel del bosque como una marea lenta — todo ese color, las caras con crestas azules y escarlatas de los machos, una visión tan inverosímil que la primera vez que la ves te ríes de manera refleja.

El parque también alberga abrigos rocosos con grabados bantúes — algunos de 400 años, algunas estimaciones llegan mucho más lejos — tallados en las paredes de las acantilados cerca del Ogooué. Estar frente a ellos en el calor ecuatorial y trazar las formas con los ojos es sentir el vértigo particular de un lugar donde el pasado humano es genuinamente antiguo pero nunca ha sido convertido en atracción turística.

Cuando ir: De junio a septiembre es la estación seca y con mucho el mejor momento: los caminos forestales son transitables, la fauna se concentra en torno a las fuentes de agua y los paseos por la sabana están despejados. El tren Transgabonés circula todo el año y es uno de los grandes viajes ferroviarios de África central. Evitar de abril a mayo, cuando las lluvias convierten las carreteras de laterita en barro rojo y hasta los todoterrenos se atascan.