Reserva Natural Trésor

Lia y yo casi no paramos en Trésor. Íbamos hacia Roura por otro motivo, un recado que ya ni recuerdo, y el pequeño cartel de la reserva apareció tan rápido que casi me paso el desvío. Menos mal que no lo hice. Había leído que este era uno de los últimos lugares donde se podía caminar por selva amazónica primaria de verdad sin comprometerse a una expedición de varios días hasta el Parc Amazonien de Guyane, y quería ver qué significaba en la práctica eso de “bosque primario accesible”. Significó que, a los diez minutos de dejar el coche, la luz cambió de color y el ruido de la carretera desapareció por completo, sustituido por una pared de sonido de insectos tan densa que parecía tener estructura propia.

El Sentier Découverte serpentea durante 3,5 kilómetros por las 1.220 hectáreas de la reserva, y está lo bastante bien señalizado como para que nunca dudáramos de hacia dónde íbamos, algo que me importa porque me pongo nervioso en el bosque si no tengo clara la línea de regreso. Para mí, el punto culminante del sendero fue el puente colgante sobre el Crique Gabrielle. Se balancea más de lo que uno esperaría para algo tan corto, y estar de pie en medio de él, con la copa de los árboles a ambos lados y el agua oscura visible a ratos entre las hojas, fue lo más cerca que he estado de sentirme realmente dentro de un bosque primario en vez de solo pasar junto a su borde.

No vimos ningún tamarino de manos doradas ese día, aunque una pareja francesa con la que nos cruzamos cerca del puente juraba haber visto una pequeña tropa cruzando el dosel veinte minutos antes y seguía comentándolo emocionada. Lo que sí encontramos, agachados al borde del sendero donde un guía había detenido a su grupo, fue una rana venenosa no más grande que la uña de mi pulgar, de un color imposiblemente vivo contra la hojarasca. Lia se pasó cinco minutos enteros fotografiándola mientras yo me quedaba ahí sintiéndome un poco inútil y totalmente maravillado. La reserva se creó en 1997 precisamente para proteger este tipo de densidad de vida: cientos de especies de árboles y los animales que dependen de ellos, concentrados en un fragmento de selva lo bastante pequeño como para recorrerlo en una tarde, en una región donde la mayor parte de la naturaleza salvaje no tiene ninguna carretera cerca.

Lo que más me impactó al salir fue lo deliberadamente educativo que resultaba todo el lugar sin caer nunca en lo pesado. Está gestionada conjuntamente con la Office National des Forêts como una especie de contrapartida accesible al vasto e inaccesible Parc Amazonien más al sur: una manera de dejar que gente como nosotros, que no íbamos a organizar una expedición de una semana, pudiera realmente pararse dentro de un bosque primario y entender qué es lo que protege toda esa naturaleza remota. Salimos embarrados, sudados y extrañamente callados en el coche después, esa manera de quedarse callado que aparece tras ver algo que pone en duda tu escala habitual de las cosas.

Cuándo ir: Fuimos en la temporada seca, entre agosto y noviembre, y volvería a planear el viaje dentro de esa ventana: el sendero y el puente colgante se vuelven notablemente más difíciles de disfrutar en cuanto las lluvias convierten el camino en un lodazal.