Aigues-Mortes

Aigues-Mortes significa “aguas muertas” en occitano, un nombre que puede sonar poético para un pueblo de marismas o ligeramente siniestro, y en cualquier caso no le hace justicia a lo extraño que es este lugar en realidad. En el siglo XIII, el rey Luis IX —Saint Louis— necesitaba un puerto mediterráneo para lanzar sus cruzadas, pero la costa real de Provenza pertenecía a otros señores y al condado de Toulouse, así que construyó una desde cero en una franja de terreno pantanoso de la Camarga que sí era técnicamente suya. El resultado es una ciudad trazada en una cuadrícula casi perfecta dentro de un circuito completo de murallas medievales, algo que casi ningún otro lugar de Francia puede presumir intacto, porque Aigues-Mortes nunca volvió a ser lo bastante importante después como para que a nadie le molestara derribar las murallas.

Murallas que se pueden recorrer enteras a pie

Subimos a las murallas cerca de la Tour de Constance, una torre redonda y achaparrada que más tarde sirvió de prisión para mujeres protestantes durante las persecuciones que siguieron a la revocación del Edicto de Nantes, y recorrimos el circuito completo —casi un kilómetro y medio continuo de muralla, torres y puertas del siglo XIII—, mirando hacia un lado la cuadrícula ordenada de la ciudad y hacia el otro la marisma plana de la Camarga que se extiende hasta unas salinas que brillan de rosa con la luz adecuada. Es desorientador, en el buen sentido, estar sobre una fortificación cruzada auténtica y ver, en lugar de un mar lleno de barcos, garcetas picoteando en charcas de salmuera poco profundas. La costa se ha ido sedimentando y desplazando tanto desde el siglo XIII que Aigues-Mortes, que fue un puerto activo del que Saint Louis zarpó dos veces, hoy queda a varios kilómetros tierra adentro.

Sal, flamencos y el horizonte más plano de Provenza

Justo fuera de las murallas, las Salins du Midi todavía cosechan sal marina con métodos que no se alejan mucho de la técnica medieval, y las vastas cuencas teñidas de rosa se han convertido en un hogar inesperado para los flamencos que llegan errantes desde la Camarga propiamente dicha. Alquilamos bicicletas y recorrimos los senderos llanos entre las salinas al atardecer, y resultó ser la mejor parte del viaje, mejor incluso que la ciudad amurallada por sí sola: agua de un rosa pálido, flamencos rosados de verdad, y las torres de Aigues-Mortes recortadas planas y grises en el horizonte detrás de nosotros, como sacadas de un siglo completamente distinto.

Cuándo ir: Primavera o principios de otoño, para temperaturas suaves en el paseo expuesto de las murallas; las salinas alcanzan su rosa más intenso a finales de verano, cuando la salmuera está más concentrada.