Fontainebleau

Fontainebleau se encuentra a una hora al sureste de París en tren, y siempre me siento un poco a la defensiva en su nombre, porque pasa toda su existencia a la sombra de Versalles a pesar de ser, en cierto modo, el más interesante de los dos. Mientras que Versalles se construyó de la nada como una declaración, Fontainebleau creció orgánicamente a lo largo de ocho siglos, con casi todos los monarcas franceses desde la Edad Media añadiendo un ala, un jardín o una galería a un pabellón de caza que acabó convirtiéndose en una de las mayores residencias reales del país. Lia y yo fuimos un gris fin de semana de otoño, más por el bosque que por el château, si soy sincero, y salimos apreciando ambos más de lo esperado.

Un palacio construido por todos, y la sala donde un imperio realmente terminó

La escalera en herradura del patio principal es la imagen que la mayoría de la gente conoce, sobre todo porque es donde Napoleón Bonaparte abdicó formalmente en 1814 antes de partir al exilio en Elba, pronunciando su discurso de despedida a lo que quedaba de su Guardia Imperial desde esos mismos escalones. En el interior, la Galería de Francisco I es la otra gran pieza maestra del château: un largo corredor ricamente decorado construido en la década de 1530 que en esencia importó el Renacimiento italiano a Francia, con sus frescos y estucos realizados por artistas que Francisco I trajo de Italia precisamente porque nada parecido existía todavía al norte de los Alpes. El trono de Napoleón se conserva casi exactamente como lo dejó, terciopelo rojo y águilas doradas, y resulta extraño estar de pie en una sala que un emperador francés usaba realmente a diario en lugar de una construida puramente para el espectáculo. Como el château fue evolucionando a lo largo de tantos reinados, recorrerlo se siente menos como visitar un museo y más como leer ocho siglos de añadidos apilados unos sobre otros.

El bosque que formó a los escaladores franceses

Lo que en realidad quería enseñarle a Lia era el bosque. La Forêt de Fontainebleau rodea la ciudad por casi todos los flancos, veinticinco mil hectáreas de roble, pino y abedul salpicadas de peñascos de arenisca que la han convertido, casi por accidente, en la cuna de la escalada de bloque moderna: hay escaladores trabajando estas rocas desde principios del siglo XX, y el sistema de graduación que gran parte del deporte todavía usa en todo el mundo se originó justo aquí. No hace falta escalar para disfrutarlo; hay senderos de senderismo señalizados que serpentean entre los campos de rocas en lugares como Bas Cuvier y Apremont, y pasamos una tarde simplemente trepando por rocas bajas y genuinamente perdiéndonos por caminos de arena que después del primer kilómetro parecen todos idénticos. Llovió a ratos todo el rato, lo que de alguna manera hizo que el bosque se sintiera más él mismo: arenisca húmeda, olor a pino mojado, ese tipo de tarde al aire libre sin glamour que me recordó por qué echaba más de menos los bosques franceses que los monumentos franceses una vez que me fui.

Cuándo ir: Visita en otoño por el color del bosque y el clima más fresco para caminar, o en primavera si buscas menos multitudes dentro del château, que recibe una fracción de los visitantes que Versalles atrae incluso en temporada alta. Si piensas escalar o caminar en serio, hazte primero con un buen mapa de senderos en la ciudad: los caminos del bosque son famosos por lo fácil que es perder el rastro.