Val d'Isère

Val d’Isère se asienta a 1850 metros, al final de la Haute Tarentaise, un valle tan escarpado y tan cargado de nieve en invierno que la carretera que sube desde Bourg-Saint-Maurice solía cerrarse durante semanas enteras antes de que existiera la gestión moderna de avalanchas. El pueblo en sí no se convirtió en un destino de esquí serio hasta los años treinta, pero explotó en fama mundial en los sesenta y setenta gracias a un solo hombre: Jean-Claude Killy, hijo del lugar, triple campeón olímpico en 1968, que transformó Val d’Isère de una aldea agrícola remota en sinónimo del esquí alpino francés más exigente.

Esquiando la Face

Esa exigencia se siente en cuanto subes hacia el Bellevarde. La Face de Bellevarde es, literalmente, la pista de descenso de la Copa del Mundo — empinada, con placas de hielo, sinceramente intimidante incluso preparada y abierta al público — y esquiarla, mal, a una fracción de la velocidad de carrera, fue uno de esos momentos en que entendí la distancia entre “yo esquío” y lo que estos atletas hacen para vivir. Lia le echó un vistazo a la pendiente desde arriba y optó por la pista más suave de al lado, decisión completamente acertada. Val d’Isère y la vecina Tignes forman juntas el Espace Killy, uno de los dominios esquiables más grandes del mundo conectados por remontes, y de verdad se puede pasar una semana entera sin repetir una sola pista.

Verano en el glaciar

Lo que me sorprendió, y sorprende a la mayoría de la gente que solo conoce Val d’Isère como palabra invernal, es que la temporada en realidad no termina en abril. El glaciar de Pissaillas, sobre Val d’Isère, conserva nieve hasta bien entrado el verano, y existe una comunidad pequeña pero muy comprometida de esquiadores y equipos de freestyle que entrenan allí arriba en julio, en camiseta, con las botas colgadas del hombro entre bajada y bajada. Subimos en telesilla en agosto, más por curiosidad que con intención de esquiar, y nos quedamos a casi 3400 metros viendo a adolescentes con el equipamiento de su selección nacional hacer eslalon cronometrado sobre nieve mientras, mil metros más abajo, los senderistas caminaban por el mismo valle en pantalón corto. Es una superposición de estaciones genuinamente extraña que la mayor parte de los Alpes ya ha perdido con el retroceso de los glaciares, y Val d’Isère la defiende con uñas y dientes.

El pueblo al pie de las pistas ha crecido considerablemente desde la época de Killy — abundan los chalets de lujo ski-in y una vida nocturna que se anima bastante en temporada alta — pero el viejo núcleo de la aldea, alrededor de la iglesia barroca, todavía le da algo de arraigo, y la normativa constructiva de piedra y alerce de la Tarentaise impide que las construcciones nuevas parezcan sacadas de cualquier otro sitio.

Cuándo ir: de diciembre a abril para la temporada de esquí completa, con enero y febrero ofreciendo la nieve más fiable pero también las temperaturas más frías y las mayores aglomeraciones. La primavera tardía, de marzo a abril, trae días más largos y nieve más blanda. Val d’Isère es una de las pocas estaciones francesas que merece un desvío en verano si quieres ver esquí sobre glaciar en primera persona.