Locronan

Locronan es uno de esos lugares donde entendí el atractivo en unos treinta segundos después de aparcar el coche y luego pasé el resto del día intentando averiguar por qué funcionaba tan bien. Es diminuto —unos pocos cientos de habitantes, una única plaza principal en pendiente, un puñado de calles que irradian de ella— y cada edificio de esa plaza es del mismo granito gris curtido, con el mismo tejado de pizarra oscura, sin ninguna intrusión moderna que rompa el efecto. El primer comentario de Lia fue que parecía un decorado de cine. Lo ha sido, repetidamente.

Un pueblo construido sobre tela, no sobre piedra

La riqueza de Locronan no venía del turismo, sino de la lona para velas. Del siglo XV al XVII, el pueblo se enriqueció tejiendo y exportando toile, un lienzo de lino pesado, gran parte del cual se vendía a la marina real francesa para las velas de sus barcos, y las grandiosas casas de granito que rodean la plaza, con sus ventanas de piedra con parteluz y sus empinados buhardillas, fueron construidas por los mercaderes tejedores que se beneficiaron de ello. El comercio se hundió con el auge del algodón en el siglo XVIII y el pueblo esencialmente dejó de crecer, lo cual es la razón accidental por la que hoy tiene el aspecto que tiene: nadie tuvo el dinero para modernizarlo, así que simplemente quedó ahí, intacto, hasta que los directores de cine y luego los turistas descubrieron lo fotogénico que se había vuelto ese abandono.

La Troménie y una iglesia construida para peregrinos

La Église Saint-Ronan preside la plaza, con el nombre de un santo ermitaño irlandés o galés del siglo V que, según se cuenta, recorría a diario una ruta concreta por las colinas circundantes. Esa ruta sobrevive como la Petite Troménie, un camino de peregrinación que se celebra la mayoría de los años, y la Grande Troménie, una versión más larga que se celebra cada seis años y que reúne a miles de caminantes en un circuito de doce kilómetros por el campo. Nosotros no estuvimos allí para ninguna de las dos, pero la propia iglesia, con la tumba de Ronan tallada en piedra blanca de Kersanton, dejó claro lo en serio que el pueblo se sigue tomando su figura. Después subimos la colina boscosa sobre el pueblo, la Montagne de Locronan, para disfrutar de una vista que se extiende hasta la Baie de Douarnenez y el mar más allá.

Cuándo ir: Ven fuera de julio y agosto si puedes: Locronan es lo bastante popular en pleno verano como para que su única plaza se llene de gente de verdad. Una tranquila mañana de entre semana en temporada media es la versión del pueblo que de verdad hace justicia a su reputación.