Perpignan

Perpignan está lo bastante cerca de España como para que Salvador Dalí declarara una vez que su estación de tren era el centro del universo, una broma que solo iba medio en broma, y la ciudad se toma en serio su identidad catalana lo suficiente como para que veas la bandera roja y amarilla, la senyera, ondeando desde los balcones más a menudo que el tricolor francés. Llegamos desde Collioure por la carretera de la costa, y el cambio fue inmediato — carteles de calle en catalán junto al francés, sardanas bailándose en la plaza principal las tardes de fin de semana, menús de restaurante construidos alrededor de clásicos catalanes en vez de cualquier cosa que llamarías comida genérica del sur de Francia. Lia, que estudió algo de español en el colegio, no dejaba de reconocer a medias palabras y equivocarse ligeramente, lo cual a los camareros les pareció más encantador de lo que ella esperaba.

Un palacio construido para reyes que gobernaban desde una isla

El Palacio de los Reyes de Mallorca se asienta en una colina fortificada sobre el casco antiguo, construido en el siglo XIII cuando Perpignan fue brevemente la capital continental de un Reino de Mallorca independiente, gobernado por una rama menor de la Casa de Aragón que controlaba las Islas Baleares, el Rosellón y un puñado de otros territorios antes de que el reino fuera reabsorbido por Aragón en menos de un siglo. El palacio en sí es una hermosa y severa pieza de arquitectura gótico-románica, todo muros defensivos gruesos por fuera y un elegante patio con arcadas por dentro, reforzado más tarde por Vauban cuando todo el complejo se convirtió en ciudadela bajo dominio francés. Subimos a las murallas al final del día y vimos cómo la llanura del Rosellón se aplanaba hacia el Mediterráneo por un lado y las primeras estribaciones pirenaicas se alzaban por el otro.

Puerta de entrada al Rosellón

Perpignan funciona menos como un lugar único de interés que como el centro de toda la región del Rosellón — Collioure y la Costa Vermeja al sur, el país cátaro y Cucugnan tierra adentro, los viñedos de las Côtes du Roussillon extendiéndose en todas direcciones desde las circunvalaciones. El casco antiguo en sí recompensa una tarde tranquila: la Loge de Mer, una lonja de mercaderes medieval que ancla la principal calle peatonal, la Cathédrale Saint-Jean, de ladrillo y piedra, con sus inusuales proporciones góticas del sur de Francia, y un mercado de productos que se inclina fuertemente hacia los ingredientes catalanes — anchoas, vino de Banyuls, y una versión de la crema catalana que el vendedor insistía, con total confianza, que es anterior a su prima española.

Cuándo ir: Finales de primavera o septiembre evitan el calor máximo del verano rosellonés, y si tu visita coincide con una tarde de fin de semana, vale la pena organizarla en torno al baile de sardanas en la Place de la Loge.