Isla Padar

Nuestro barco quedó a la deriva frente a Padar durante unos diez minutos antes de que nadie se moviera, todos mirando fijamente la silueta de la isla contra el gris del amanecer: esta pequeña joroba de roca escarpada plantada sola en el estrecho entre Komodo y Rinca. Habíamos salido de Labuan Bajo alrededor de las 4:30 de la madrugada, café en vasos de cartón, la mitad de los pasajeros dormidos sobre los cojines de la cubierta. Lia no era una de ellos. Había leído que Padar no tiene su propia población de dragones, a diferencia de sus dos vecinas famosas, y no dejaba de decir que eso le daba una extraña sensación de seguridad, como si por fin hubiéramos ganado una caminata en el Parque Nacional de Komodo sin tener que escanear los arbustos.

La escalinata de subida no es ninguna broma: no es larga para los estándares del senderismo, quizás cuarenta minutos, pero sube casi 300 metros en zigzags tallados directamente en una ladera seca y expuesta, y para el tercer descanso ya tenía la camisa pegada a la espalda. Lo que me hizo avanzar más rápido de lo que mis piernas querían fue ver cómo la vista se iba armando pieza por pieza: primero una bahía, luego una segunda cresta que revelaba la tercera, hasta llegar al mirador y ver todo abrirse de golpe: tres playas separadas en forma de media luna, una con arena casi negra, otra con un rosa pálido, ambas rodeando bahías de agua con ese imposible degradado de turquesa a azul marino. Es la imagen que usa cualquier folleto de Komodo, y me había preparado para no impresionarme ante algo tan fotografiado. No lo logré.

Nos quedamos ahí sentados casi una hora, compartiendo una bolsa de cacahuates tostados que había comprado en un puesto de Labuan Bajo la noche anterior, viendo las luces de otros barcos cruzar el estrecho hacia Komodo y Rinca. Lia me recordó que de vez en cuando algún dragón nada desde esas islas hasta Padar, lo cual es técnicamente cierto y algo que definitivamente no necesitaba escuchar en ese momento preciso, sobre una repisa de roca sin ninguna baranda. Le hice repetirlo dos veces solo para sentirme apropiadamente inquieto. Abajo, nuestro propio barco parecía un juguete clavado en la bahía de arena rosa, y recuerdo pensar que el hecho de que el Parque Nacional de Komodo sea a la vez Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y Reserva de la Biosfera desde 1977 de pronto tenía todo el sentido visto desde ahí arriba: no es un lugar que se proteja por una sola razón.

Bajar fue casi más difícil que subir, esa grava suelta bajo los pies exigía tanta atención como la que nos había dado la vista. Estábamos de vuelta en el barco antes de las 8 de la mañana, ya salados y algo quemados por el sol, y recuerdo que Lia dijo que repetiría la subida al día siguiente con gusto si pudiéramos. Yo también lo haría.

Cuándo ir: Nosotros fuimos en octubre, justo en esa ventana entre abril–junio y septiembre–noviembre cuando el mar se mantiene lo bastante calmo para una travesía temprana y el mirador no lucha contra la neblina; vale la pena organizar tu viaje a Flores en torno a esas fechas si las fotos de amanecer te importan.