Pueblo de Namuana

Namuana se encuentra en la costa sur de Kadavu, un pueblo modesto de quizás doscientas personas al que se llega por un camino costero lleno de baches desde Vunisea, y es conocido en toda Fiyi por una pieza de tradición oral muy específica: el vilavilairevo del llamado de tortugas, en el que las mujeres del pueblo — y solo ellas, ya que se dice que la habilidad se hereda por un linaje femenino específico — cantan un canto desde los acantilados sobre una bahía particular, y se dice que las tortugas verdes salen a la superficie en respuesta. La leyenda vinculada a esto involucra a dos mujeres, ancestras del pueblo, que fueron convertidas en tortugas tras una trágica huida por mar generaciones atrás, y el llamado se entiende localmente no como un truco de espectáculo sino como una comunicación genuina con esos espíritus ancestrales.

Quiero ser honesto sobre lo que ocurrió realmente cuando visitamos: la ceremonia de llamado de tortugas no se realiza a pedido para turistas, y es cada vez más rara incluso para ocasiones especiales, tanto porque cada vez menos mujeres del pueblo conservan el canto específico como porque las propias tortugas, como las poblaciones de tortugas marinas en todas partes, se han vuelto menos presentes de forma confiable que en relatos más antiguos. Nuestro guía, contratado a través de un lodge de Kadavu con una relación de larga data con el pueblo, fue franco en que probablemente no veríamos un llamado real, y no lo vimos. Lo que obtuvimos en su lugar fue algo que encontré casi tan valioso: una conversación larga y sin prisa con dos de los ancianos del pueblo sobre la tradición misma, su lugar en la cultura más amplia de Kadavu, y la responsabilidad que sienten de mantener intacta la historia incluso mientras cambian las circunstancias prácticas a su alrededor.

Hicimos el sevusevu a la llegada, presentado a través de nuestro guía al jefe del pueblo, y pasamos una tarde caminando por el propio Namuana — bures modestos y algunas casas más nuevas de bloques de concreto a lo largo de un único camino de tierra, una iglesia en el centro del pueblo, niños arreando un par de cabras de vuelta desde la orilla mientras subía la marea. Una de las ancianas, una mujer llamada Miriama que adivinó correctamente que habíamos venido específicamente por la historia de las tortugas y no de paso por accidente, nos cantó sin que se lo pidiéramos un breve verso del canto, sin ceremonia, sentada en los escalones de su casa a la luz de la tarde — no el ritual completo, dejó eso claro, pero suficiente para escuchar la melodía en sí, que tenía una cualidad quejumbrosa, casi lastimera, que hacía que la leyenda detrás de ella se sintiera del todo merecida.

Lia preguntó, con cuidado, si al pueblo le preocupaba que la tradición terminara desapareciendo, y la respuesta de Miriama fue más pragmática que triste — dijo que cada generación se preocupa por eso, y que cada generación, hasta ahora, ha encontrado a alguien que la continúe. Si eso se mantendrá indefinidamente, nadie pretendió saberlo.

Cuándo ir: Las visitas deben organizarse con bastante antelación a través de un lodge o guía con sede en Kadavu que tenga una relación establecida con el pueblo; no esperes una actuación programada de llamado de tortugas, ya que depende tanto de la voluntad del pueblo como de factores enteramente fuera del control de cualquiera. La temporada seca, de mayo a octubre, hace transitable el camino costero desde Vunisea.