Parque Forestal Colo-i-Suva

Lia encontró Colo-i-Suva un martes lluvioso en que ninguno de los dos quería seguir en la ciudad. Llevábamos cinco días en Suva, casi todo el tiempo bajo techo esquivando aguaceros, y ella abrió un mapa y señaló una mancha verde justo al norte del distrito universitario. “Eso es un bosque,” dijo, con ese tono que usa cuando ya decidió que vamos. Cuarenta minutos después estábamos de pie bajo un dosel de árboles de caoba plantados hace casi un siglo por un programa forestal colonial, y la lluvia sonaba completamente distinta ahí arriba — suavizada, difusa, llegando en gotas gordas e individuales en lugar de cortinas.

El parque es pequeño para los estándares de la selva tropical, quizás dos kilómetros y medio cuadrados, pero está trazado con una red de senderos que serpentean junto a una serie de pozas de baño alimentadas por el arroyo Waisila. La poza principal, cerca de la entrada, recibe un flujo constante de familias locales los fines de semana — adolescentes haciendo columpios de cuerda desde una rama que sobresale, abuelas vadeando hasta las rodillas con sus sulus recogidos, niños haciendo bombas con la valentía específica de los chicos que han crecido cerca del agua toda su vida. Nadamos ahí primero, el agua sorprendentemente, casi eléctricamente fría después del caldo tibio de la Fiyi costera, y entendí de inmediato por qué los habitantes de Suva tratan este lugar como una válvula de escape.

Más adentro de la reserva, pasada la poza principal, los senderos se vuelven más silenciosos y la selva más densa. Hicimos el circuito completo con un guía llamado Josefa que trabajaba para el Departamento Forestal y claramente disfrutaba tener una audiencia que de verdad quería saber qué era cada cosa. Nos señaló un nido gigante de mielero encajado en la horqueta de un árbol dakua, nos mostró jengibre silvestre creciendo al borde del sendero, y se detuvo en un momento a identificar, solo de oído, tres cantos de aves distintos ocurriendo a la vez — un lori collarejo, una paloma dorada, y algo que él simplemente llamó “la ruidosa” que nunca llegamos a ver. La plantación de caoba en sí tiene una cualidad extraña, casi catedralicia: los árboles se plantaron en hileras rectas en los años cincuenta como un experimento forestal, y décadas después han crecido hasta formar un dosel genuinamente impresionante que filtra la luz en ese verde submarino particular que solo se encuentra en bosques cercanos al crecimiento primario.

Hay una segunda cascada, más tranquila, a unos cuarenta minutos más adentro del parque, a la que se llega por un sendero que se vuelve embarrado y requiere calzado de verdad en lugar de chanclas, y la tuvimos completamente para nosotros durante casi una hora. Lia se sentó en una roca plana con los pies en la corriente mientras yo intentaba, sin éxito, identificar una mariposa del tamaño de mi palma, azul eléctrico por arriba y camuflada en marrón por debajo, que seguía posándose en el mismo trozo de piedra mojada como si tuviera una cita ahí. Es el tipo de lugar que te hace recalibrar lo que puede significar “cerca de la capital” — a veinte minutos de edificios de gobierno y glorietas, y estás parado en un bosque que se siente genuinamente salvaje.

Cuándo ir: Todo el año, aunque la temporada seca de mayo a octubre significa menos barro en los senderos y agua más clara en las pozas. Ve una mañana de entre semana si quieres las pozas para ti solo; los fines de semana atraen a las familias de Suva en masa, lo cual tiene su propio encanto pero un volumen distinto.